Condolencias

Mis más sentidas condolencias para la amiga Laida Carro, por el fallecimiento de su esposo, el Dr. José "Pepín" Carro. Durante años, Laida Carro ha dirigido la Coalición de Mujeres Cubano-Americanas, así como el Comité Lawton 1997 para la liberación del Dr. Oscar Elías Biscet. Para su esposa y todos los que han trabajado el tema de la disidencia e Cuba, "Pepín" ha sido un apoyo de primera línea.
Obituario aquí: El Nuevo Herald.

Cuba Per Se, de Armando Chávez Rivera

Cuba Per Se, Armando Chávez Rivera, Ed. Universal, Miami, 2009. Portada de Humberto Castro.

He recibido el libro Cuba Per Se. Cartas desde la diáspora. Cincuenta escritores cubanos responden sobre su vida fuera de la Isla (Ed. Universal, Miami, 574 pp.), concebido por Armando Chávez Rivera. El autor obtuvo la beca UNESCO (1996) y la de la Organización de Estados Iberoamericanos (2001). Ha publicado Rescate del tiempo (2000), Memorias de papel. Conversaciones (2001) y César López. Poeta en la ciudad (2004).
No he podido leer todas las entrevistas del voluminoso libro, sólo la del escritor cubano residente en Francia Joel Franz Rosell y la de María Elena Blanco, pues escribí recientemente sobre ella en El Nuevo Herald. También intercambié opiniones con Nivaria Tejera sobre las respuestas que ambos damos.

Aquí les dejo el link sobre el libro y la lista de 50 escritores:
Cuba Per Se. Cartas desde la diáspora

Psarolimano- Larnaka - Chipre

Lumínico del restaurante chipriota Psarolimano, en el puertecillo de Larnaka, Chipre.

Debajo de este anodino lumínico el restaurante Psarolimano cierra con broche de oro nuestro viaje por Chipre. De gastronomía típica chipriota, el sitio se encuentra en el puertecillo antiguo de Larnaka, después del barrio turco de Slima y orillas del mar. Allí, si de veras desean un recuerdo gastronómico inolvidable deben pedir un Mezzé de pescados y mariscos. El principio del mezzé, tan medioriental, siempre lo había visto y pedido en relación con carnes, nunca con pesacados y mariscos. Por un precio tan módico que me pregunto qué beneficio les dará el Psarolimano ofrece un desfile orgiástico de carnes del mar que incluye "brochettes" de doradas, cangrejos, gambas, camarones, pescado a la parrilla, calamares, pulpo, sepia, frituras de bacalao con mucho perejil, tarama (yo que detesto el gusto rechinante del tarama en todas partes es la primera vez que me deleito con uno dado su suavidad), mejillones, etc., etc. y para colmo ensaladas de vegetales que saben a vegetales, unas papas fritas que saben a papas de verdad y un postre que se parece a los buñuelos cubanos pero con almíbar de naranja. En realidad por ahí empezamos nuestro viaje y por ahí mismo lo terminamos.

Recorrido por Nicosia Sur - Chipre

Algunas vistas de nuestro paseo por Nicosia Sur. Por la noche la ciudad intramural parece un pueblecito de provincias. Sólo quedan abiertos los restaurantes de Laiki Geitonia y algún que otro establecimiento de la calle Lidras.

El Museo Arquelógico de Chipre es una visita indispensable para ver lo que ya no existe en los sitios arquelógicos. En la foto la célebre Afrodita de Soli (siglo I adC), símbolo de Chipre que aparecerá a lo largo del viaje en todas partes.


La Puerta de Pahos, en la muralla veneciana que rodea a la Vieja Nicosia, es una de las entradas de la ciudad libre. Justo al norte de la puerta, sobre la misma muralla, la bandera de la República Turca de Chipre del Norte (sólo reconocida por los turcos) recuerda que del otro lado del muro se halla la Zona Ocupada.


En Nicosia Sur, el barrio de Laiki Geitonia es la parte completamente restaurada y en donde mejor se conserva la arquitectura original de la ciudad. También es la más turística y donde abundan restaurantes y tabernas.

Otra vista del barrio intramural de Laiki Geitonia.


El Arzobispado de Chipre, con la estatua de Makarios delante, supera en tamaño y riquezas al Palacio Presidencial. No es de extrañarnos cuando sabemos que el poder de la Iglesia Ortodoxa de Chipre es determinante hasta en el ámbito de las leyes que el gobierno desea aprobar.


El palacete de Hadji Georgakis Kornesios recibió el Premio Europa Nostra en 1989. Su propietario era el "drogman" de Nicosia - o sea, el intermediario o mediador entre turcos y chipriotas –. Resulta que también se ocupaba de recuperar los impuestos con lo cual su riqueza llegó a superar a la del mismísimo sultán. Como Fouquet o Jacques Cœur en Francia, Kornasis fue arrestado, condenado por malversación y, en su caso, ahorcado en 1809. Sabido es que los gobernantes autócratas no miran con buenos ojos a los civiles o personajes de su gobierno que se les van por encima. Su Palacio fue transmitido y conservado por la familia hasta que en 1979 lo donaron a la ciudad.


La Catedral San Juan, del siglo XVII.

La mezquita Omeriye, en Nicosia del Sur, fue construida por Mustafá Pashá en 1571, en un priorato de los agustinos.

En otra de las salas del Museo Arqueológico de Nicosia, mpresionante ejército de figuras de terracota halladas en una sepultura en Ayia Ireni.

Muros y muros / Nicosia / Chipre

Esto es lo que traen los conflictos religiosos y los intereses económicos. Cadena y candado para muchos, excepto para los engatusadores y vividores de siempre, de uno y otro lado. He visto ya suficientes muros. Los hay reales: de piedra o alambres (como los que verán más abajo), también simbólico-abstractos (como el muro de agua que aísla desde hace ya... perdí la cuenta, al país en que nací). Pero los peores son los muros mentales, pues esos son el cimiento de todos los demás. Por ello, cada vez que alguien me viene con cuentos políticos moralizantes lo primero que miro bien es la cara de quien me hace el cuento, y trato de imaginar cuánto gana con el tema o cuánto ganaría si lograra salirse con la suya. Y sobretodo: en dónde quedaría yo parado si el moralizador cogiera un día, aunque sea, un ápice del poder que solapadamente acaricia en su mente. De modo que, creo que difícilmente se me pueda volver a atrapar en alguno de esos muros, venga de donde venga y disfrácese o no de las supuestas mejores intenciones. Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en los últimos dos o tres años es el saberme plenamente libre y saborear con calma y deleite mi libertad adquirida, probablemente a base de errores y equivocaciones, pero adquirida, eso sí, definitivamente. Pues no basta salir de una dictadura e instalarse fuera de ella para ser libres. El tema de la libertad es cosa más seria y me apena (es un decir) cantidad constatar cuántos morirán sin enterarse del regocijante sabor que nos trae. Cuántos morirán echando espumas por la boca, o fingiendo que echan espumas en el caso de los que montan una comedia creyendo que es más fácil engañar a los demás que engañarse (como se engañan) a sí mismos.

Ahí tienen un ejemplo (que extrapolando muy bien cabe en cualquier parte). Esos perdedores tal vez no tuvieron culpa de nada, pero no dudo de que muchos, de un lado y del otro, echaron leña y aceite al fuego y colaboraron obtusamente para que les pusieran este muro. No sé si aprendieron la lección o siguen rumiando como bestias. Todo esto lo había visto ya sin venir de tan lejos:

La propiedad de un chipriota-griego en la Zona Ocupada: cadena y candado desde hace mas de tres decadas.

La casa de un turco-chipriota en la Zona Libre: candado y cadena tambien desde hace mas de tres decadas.

Callejones sin salida

Callejones que terminan en muros protegidos por boinas azules de la ONU. Derribarlos se ha vuelto ya casi imposible. Pues como siempre, las aves de mal agüero, las carroñeras, las que se alimentan cuando la desolación y la muerte cundan, han sacado tajadas del conflicto. No pocos ingleses han comprado propiedades, de uno y otro lado de la frontera, propiedades (casas y terrenos) que pertenecían desde hace años o décadas a chipriotas-griegos o a chipriotas-turcos, expulsados hacia uno u otro lado a partir de 1974. Yo pensaba que los ingleses como buenos europeos occidentales habían aprendido algo de la democracia que tanto defienden en casa. Digo, en algunas partes de su casa… Mejor les dejo las fotos:

Todas las calle de Nicosia del Sur que corren hacia el norte, terminan así: en callejones sin salida. Poco pueden hacer los colores griegos sobre esos tanques ya oxidados. Esos colores, una vez que se dejaron caer en la trampa, sólo sirven de serpentina para carnaval.

Lo mismo del otro lado: todas las calles de Nicosia del Norte que corren hacia el sur se dan de bruces con el mismo muro. Aún siendo los del Norte los invasores han perdido la mitad de la ciudad por la que antes deambulaban libremente.

(Si agrandan las fotos haciendo click sobre ellas veran mejor ciertos detalles)

Zona Ocupada / Chipre del Norte

Nicosia es la última capital del mundo cortada en dos. Desde 1974, los turcos invadieron el norte de Chipre y fundaron una llamada "República Turca del Norte de Chipre" que nadie, excepto ellos mismos, reconoce. La capital del país quedó así dividida en dos y los chipriotas-griegos (ortodoxos) que vivían en el Norte huyeron hacia el sur, de la misma manera que los chipriotas-turcos (musulmanes) que vivían en el sur, salieron huyendo también pero hacia el norte.
De esta forma quedó dividida Nicosia. Incluso la ciudad antigua, rodeada por formidables murallas venecianas del siglo XVI, fue cortada en partes iguales.
Hace cuestión de poco tiempo, después de más de 35 años de cerrazón, ambos lados se pusieron de acuerdo para abrir una brecha o puesto fronterizo y permitir la circulación entre un lado y el otro.
Ese puesto fronterizo se halla en la calle Ledra (Lidras). Ahí les dejo la foto (se ve la bandera de la República fantoche del otro lado). Y les explico lo que se hace y no se hace, si uno se decide a pasar del lado turco (que es, por cierto, donde están los monumentos más grandiosos):

Frontera entre la Republica Griega de Chipre y la "Republica" Turca del Norte de Chipre, calle Ledra, Nicosia.

Esta es la visa para poder pasar en la Zona Ocupada. Al llegar a la garita turca uno no debe perder de vista al funcionario de emigración pues aunque es obligatorio rellenar esta simple hojita volante el tampón o cuño deben ponerlo en la hoja suelta y NO en el pasaporte. Por una simple razón: si se le va la mano y les ponen el cuño en el pasaporte, se joden, ya que después ningún aeropuerto de la zona no ocupada les dejará coger un avión pues se sobreentiende, burocráticamente hablando, que Usted entró a la isla por una zona no reconocida oficialmente. Entre el puesto fronterizo griego-chipriota y el turco-chipriota hay dos manzanas de casas destruidas, yerbazales y desolación que es la llamada Línea o Franja Verde, bajo estricto control de los cascos azules de Naciones Unidas. O sea, que después de pasar la garita de la zona libre, uno cae con los soldados de Naciones Unidas (cuando yo pasé los que estaban ahí eran de Eslovaquia, Hungría e Italia), y luego es que pasa el control de la parte turca y se pide esta visa. Ojo: una foto sacada en ese perímetro de Naciones Unidas equivale a confiscación, sin chistar, de la cámara:



Una vez pasada toda esta jodedera, lo primero que vemos del otro lado del "muro" es un país completamente oriental. Inmediatamente aparecen las calles estilo bazar, con los tenderetes y guindalejas típicos de ese mundo oriental, algo que no se ve en ninguna parte en la parte chipriota de origen griego:



Y de pronto aparece, al final de una callejuela de tenderetes y jeans de marcas copiadas la Gran Mezquita Selimiye, construida por arquitectos franceses entre el 1209-1326. En efecto, originalmente se trataba de la Catedral gótica Santa Sofía, pero de la misma manera que la mezquita de Córdoba se transformó aparentemente en templo católico, esta catedral católica fundada por los francos fue transformada en mezquita en 1570, durante la primera ocupación otomana de la isla:



Aquí tienen la prueba de que se trata de una mezquita gótico-francesa. El rosetón y los arcos ojivales de la galería frontal, amén de algunas iconografías esculpidas en las arquivoltas, delatan una factura a cargo de arquitectos venidos de Ile-de-France:



Y del interior ni hablar. Una vez que uno se quita los zapatos y penetra en el recinto lo que ve es una nave gótica. Si no fuera por el encalado a lo mudéjar y otros símbolos de la liturgia musulmana muy bien podríamos creer que estamos visitando una iglesia gótica del norte de Francia:



Como les dije anteriormente, en esta parte ocupada de Nicosia están los monumentos más espectaculares (no los museos). Otro ejemplo es este extraordinario caravanserail (serrallo para caravanas, me imagino que es el nombre en castellano), construido por Muzzafer Pachá en 1572. La sucesión de arcadas a lo largo de las dos plantas, una minimezquita con la fuente de abluciones en el centro y otra idéntica sucesion de arcadas en las galerías exteriores. La belleza de la piedra es notable. Los que han estado en Anatolia este tipo de edificio, originalmente concebido para acoger las caravanas de mercaderes y almacenar las mercancías, notarán el parecido:





Imposible poner más imágenes de Nicosia Ocupada. Entre el rollo de la frontera, algunas reflexiones y consejos, etc. este post se ha alargado más de la cuenta. Aquí les dejo una última imagen: un fabuloso palacete veneciano del siglo XV, convertido hoy en Museo Lapidario. Y un último consejo: si se deciden a penetrar en la zona ocupada dejen el carro en la zona libre, pues aunque también hay un acceso abierto para los autos, NINGUNA aseguradora internacional funciona en la parte no reconocida. De modo que si les roban el carro o tienen un accidente, tendrán que pagarlo todo de su propio bolsillo pues ni las tarjetas más blacks del mundo le cubrirán el accidente:

Las iglesias Patrimonio de la Humanidad / Troddos / Chipre

Aquí les pongo algunas de esas famosas iglesias Patrimonio de la Humanidad, del Troddos. Les advierto que no se llega fácilmente y que a veces cuesta hasta más de una hora, rodando por carreteras estrechas, al borde de precipicios y con tremendos pedruscos en medio de la misma, como señal del constante desprendimiento de rocas y piedras de las laderas que serpentea la ruta. O sea que estas cosas, como todas en la vida, significan que al que le toca joderse lo mismo le cae en la cabeza una maceta de geranios lo más florida caminando por la rue de Rivoli, en París, que un pedrusco le aplasta el carro camino a una iglesia del Troddos.

Esta es Panagia tou Araka. Los frescos del interior lo dejan a uno boquiabierto. Datan del 1190 y están en perfecto estado de conservación (no dejan retratarlos y hay que ver los detalles con una linterna pues tampoco permiten iluminar el recinto con lámparas ni bombillos). Fueron pintados por Theodore Apsevdis y cuando uno los ve se da cuenta que los primitivos italianos dan risa comparado con esto. La iglesia tiene una estructura de madera exterior (que recuerda las fincas normandas) y que cubre el edificio original bizantino del siglo XII. Las proporciones son modestas, el contenido no:





Esta es Panagia Podithou en el villorio de Galata. Aquí sí pude retratar los frescos que son de Simeon Axentis (pongo solo dos para dar una idea). Pude sacar las fotos (sin flash) porque había un equipo de restauradores franceses y simpatizamos. Hay que remitirse a un viejo llamado Andreas (en la taberna central de Galata) que en una moto, estilo Berjovina rusa, nos guía (uno le sigue en el carro) por una carreterita caótica. El viejo tiene la llave y es el que autoriza la visita (los restauradores están ahi para otro tema):




Esta es Panagia Phorbiotissa, en Asinou. Data del siglo XII y los frescos del coro son de ese siglo y los del nártex del XV:



Esta es Ayios Nikolaos Tis Stegis, a 3 kms de Kakopetria. Es del siglo XI (exactamente del 1050). No quise retratar los frescos por consideración con la amabilísima guardiana, que confía en que no tiraremos fotos y nos deja visitar el interior sin vigilarnos. El techo de doble caída es una maravilla:



Y basta que son muchas más pero ya yo me cansé de postear. Nos vemos mañana en Nicosia.

Ayer en la playa, hoy en la nieve / Chipre

No hay muchos lugares en el mundo donde se pueda estar en la playa por la mañana y esquiando por la tarde. Si a alguien le interesa este tipo de farniente en alternancia es bueno que sepa que el Troddos, a 1950 metros de altitud, permite esquiar durante el mes de marzo y coger sol bajando los montes hasta las orillas de Larnaka o Paphos, a menos de dos horas de ruta.
Hay dos opciones para quedarse en el Troddos:
1- o se duerme en Platres, una estación invernal en donde, por cierto, Arthur Rimbaud - sí, el poeta - anduvo de capataz de obras de construcción en el 1881 o,
2- se queda uno en el pueblo de Kakopetria, en donde ya no hay nieve. Escogimos esta última opcion porque Kakopetria está en el epicentro de las diez iglesias bizantinas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. También porque en este pueblo hay un hotel espectacular, a orillas de un riachuelo que baja en saltos y cascadas desde las montañas más altas. Ese hotel (foto abajo y publicidad no pagada) se llama The Mill Hotel (Mylos) y en su restaurante la especialidad es la exquisita trucha almendrada (la mejor de Chipre). Todas las habitaciones dan para el riachuelo que ven abajo. El sitio es mágico y el servicio de 5 estrellas. El pueblo de Kakopetria tiene ademas callejas antiguas y casas de piedras muy hermosas. Por momentos uno cree que está en algún pueblecillo de los Alpes italianos o del Franco Condado. En esta epoca éramos casi los únicos extranjeros...





El pueblo de Kakopetria y su Hotel Mylos (Mill):

Omodos, camino del Troddos - Chipre

Camino del Troddos y el Monte Olimpo, la aldea pintoresca de Omodos, especializada en la fabricación de vinos. Tuve la suerte de llegar al pueblo en el momento en que se celebraba una de las tantas liturgias ortodoxas de la Santa Cruz. El pueblo se engalana y la gente para de trabajar para asistir, vestidos como si fuera domingo, a los rezos dirigidos por los popes. En Omodos también el monasterio atesora un pedazo de la Santa Cruz. Con el tiempo, y después de no pocos viajes, estoy por creer que esa cruz era gigantesca, dado la cantidad de lugares que atesoran un pedazo (y no justamente una astilla). En fin, que Omodos guarda también - y eso sí es una novedad - un gran pedazo de la cuerda con que ataron las manos de Cristo. Lo que no pude averiguar es en que país está la cuerda con que le ataron los pies.

Monasterio de Agyos Neophytos - Chipre

Otra maravillosa excentricidad de un loco más: el ermita Agyos Neophytos que se retiró en el siglo XI en una especie de caverna troglodita (penúltima foto) y convirtió el lugar en sitio santo ideal para que floreciera el monasterio posterior. En la gruta del ermita hermosos frescos del siglo XII. El sitio está poblado por monjes y cientos de gatos de lo más bien alimentados a juzgar por su pelaje y formas. Un museo atesora piezas importantes del arte ortodoxo chipriota.