Acqui Terme

© Fotos William Navarrete

Sitio termal desde los tiempos de la Roma Imperial, Acqui Terme es una agradable ciudad donde la vida está ritmada por las actividades relacionadas con el bienestar físico y espiritual. Por la noche conciertos en el anfiteatro (caímos en uno de tango del de verdad). El símbolo de la ciudad es la Piazza della Bollente (Plaza de la Hirviente), de donde mana (desde un templete erigido en 1870) un agua sulfurosa bromoyódica a... 74, 5°C:






No indagué mucho pero la verdad es que nunca falta, por muy recóndito que quede el sitio, la compatriota de turno.

Barbara nos acogió en su paraíso campestre del Querce y nos dio las habitaciones que dan para el valle intramontano. Se está lo suficientemente alto como para que Acqui Terme se vea diminuta en el fondo del valle. El amanecer, desde los ventanales del cuarto, da ganas de atraparlo y guardarlo para siempre. El sol crece lentamente detrás de montañas y olivares. El día transcurre al ritmo del canto de cigarras que anuncia el verano en su máximo esplendor. En invierno, me imagino (no creo que lo experimente), todo este paraíso debe convertirse en purgatorio. Nada grave en la medida en que sabemos que hay sitios donde el verano recuerda al mismísimo infierno. Al Querce hay que venir en los meses cálidos del año:





BandB Le Querce, Acqui Terme.

Caffè Revello, torrefazione piemontese

Nos levantamos envueltos en un intenso aroma de café que se colaba por todas las rendijas. Me dije: "Coño, está gente esta colando café para el Comando delle Forze Operative Terrestri de toda Italia, de cuerpo presente". Nunca hubiéramos imaginado que aquella finca de la carretera de La Morra, con sus tres caserones en un paisaje de colinas cutivadas de viñas, fuera la cuna del exquisito Caffè Revello. Desde el hangar que sirve de tostadero a excelentes granos que viajan de Puerto Rico a Génova la nube de humo oloroso le alegra la mañana a cualquiera. El puertorriqueño es uno de mis cafeses preferidos (junto con el Blue Mountain de Jamaica) y cada vez más raro, dado que en Borinquen no cesa de decrecer la actividad cafetalera y... los deseos de trabajar en los cafetales. El ama de llaves de la finca (o quien parecía serlo por ser quien recibe y ayuda a los huéspedes a instalarse), nos guió con extrema amabilidad por los laberintos de este tostadero familiar y nos hizo degustar sus excelentes tintos. A sabiendas de que en París (en Francia en general) se hace cada vez más difícil hallar café de Puerto Rico recién molido, abrimos hueco en el maletero para que nos dure un buen tiempo. En un día como hoy, éstas y no otras son nuestras preocupaciones. Quel pur bonheur!.

L'Ermo Colle, hostelería y torrefacción de café.



Caffé Revelo, oro de Puerto Rico, Torrefazione piemontese.

En el vecino poblado de Bra, el Caffé Boglione (fundado en 1845) con lámparas de muranos y mesas de caoba, recuerda que en Italia el café es una institución sagrada:

Caffé Boglione, da 1845, Bra.

La gema de Cubagua

Gracias a Juliana Boesner, una de las editoras de Papel en blanco, por incluir mi novela entre sus lecturas del verano 2011. Véanse sus lecturas en: Las lecturas de Juliana para este verano.

Cherasco

© Fotos William Navarrete

Cherasco en medio de reverberación despiadada del verano continental piemontés. Decenas de palacios renacentistas, iglesias románicas y barrocas, monasterios (convertidos algunos en hoteles) y un castillo como una princesa abandonada. Toda esa maravilla debe esperar a que baje el sol. La gente de Cherasco se ha ido para la playa. No regresa hasta fines de agosto. Nosotros, siempre a contracorriente venimos de la playa, huyéndoles justamente. Hay una enoteca muy antigua bajo los soportales de la calle principal del pueblo que vende unos vinos frizzanti del Langhe que nada tienen que envidiar a los mejores lambruscos. En Cherasco se firmaron una pila de tratados de paz de una pila de guerras de todo tipo. Oui, d'accord, et alors...?

Il Palazzo Comunale,la Torre Civica de Cherasco.

El Monasterio del Santuario de la Madonna del Popolo

Paz y abluciones entre castaños contra el calor.

La iglesia románica de San Pietro, del 1200.

El castillo Visconteo de Cherasco, del 1348. Como muchos de estos castillos del Renacimiento italiano son privados y como los propietarios no tienen un céntimo para restaurarlos, ni el Estado dicta una ley (a la francesa) de obligatoriedad de salvaguarda de patrimonio, entonces se caen en pedazos o disimulan, como en el caso, la caída.

Los amaretti de Mombaruzzo (Monferrato)

© Fotos William Navarrete

Y de pronto uno anda rodando por ahí, cae en un pueblo del que nunca había oído hablar, ve una tienda con el sabor de esas tiendas de otros tiempos, empujamos la puerta y empezamos a viajar y a soñar por las papilas...

En 1798, en este mismo pueblo y en este mismo lugar Francesco Moriondo inventó el amaretto (no confundir con el licor), ese dulce a base de almendras dulces y amargas, huesos de albaricoque, azúcar y clara de huevo que tantas veces hemos comido acompañando un helado o un té y del que nunca preguntamos de dónde salió y cómo se fabrica.

Moriondo Carlo, en Mombaruzzo (Monferrato) es la casa que desde 1798 reivindica y produce el amaretto clásico (al menos en su variante piemontesa). Con el tiempo, muchos sabores se han ido añadiendo a la lista. Una delicia.

Monferrato, il piacere allo stato puro

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El año pasado recorrí palmo a palmo el Langhe (Barolo, Alba, Barberesco, La Morra, etc.). Este año le doy la vuelta al Montferrato, colindante y medio hermana de la primera. Viñedos que en agosto ya están cargados de vides, pueblos medievales en los que nunca falta un imponente castillo impregnado de historias caballerescas, restaurantes de primerísima calidad, torrentes de aguas cristalinas en donde un buen chapuzón nos hace olvidar los 30 y pico de grados, los mejores vinos de Italia, insuperables hongos y trufas, frutas en su máximo dulzor, conciertos inolvidables bajo la luna, enlas plazas y jardines, atardeceres que hipnotizan cuando vemos al sol ponerse, en el horizonte, tras las cumbres siempre nevadas de los Alpes. Después de esta rapidita descripción del placer (y unas pocas vistas terapéuticas para estreses crónicos) creo que nadie medianamente bien consigo mismo podría sentirse irritado.


Rosignano Monferrato, todos los sentidos en función de "la douceur de vivre".


Cella Monte después de los viñedos.


El descomunal castillo de Ceriseto se quedó sin hadas porque Maurizio tocó la lira a la sombra de la higuera.


El campanario románico de San Nazario emerge de un montecito en medio de colinas.


San Nazario e San Celso, perfectamente románica, nacida de una promesa de Carlomagno.


Mientras, entre casabe y casabe, los guanahatabeyes del Cuyaguateje intentaban defenderse de los siboneyes del Habanaguex y éstos de los taínos de Jiguaní, el podestá de Moncalvo, más o menos con similares intenciones (sólo en ello coincidían los extrapolados), supervisaba las obras del foso de su imponente castillo.


Monale.


El castillo de Frinco, desmesurado con respecto al tamaño del pueblo

Castello di Desana - Tenuta Castello

© Fotos William Navarrete

Nos hemos instalado en el dominio de Tenuta Castello. El castillo fue construido en el año 1003 por los Tizzoni y en 1411 Desana obtuvo el título de feudo. El auge de éste data del 1500 en épocas de Ludovico II Tizzoni. Luego, en 1693 la familia pierde la propiedad, adquirida entonces por Vittorio Amadeo II de Saboya. Importantes remodelaciones del conjunto se hicieron en 1840. Hoy día, en el apacible pueblo de Desana (en verano ritmado por la danza nocturna, trepidante y bulliciosa, de mosquitos de la familia de los pterosaurios), la vida transcurre en torno a la hacienda arrocera, las fiestas y recepciones del castillo, los huéspedes de paso, la excelencia de los platos en el restaurante Oryza y la venta de productos artesanales obtenidos a partir de diferentes arroces producidos aquí.






Desde 1833 Tenuta Castello es la hacienda arrocera que da vida al pequeño pueblo de Desana. La hacienda tiene 320 hectáreas de cultivos, una estupenda bodega, un castillo y un gran parque (de los que ya hablé arriba), una gran sala de recepciones, un B and B y el excelente restaurante Oryza en donde aconsejo pedir el rissoto violáaceo de gorgonzola con vino barbero. La hacienda produce y vende en su tienda los difrentes tipos de arroces (carnaroli, vialone, nano, arborio, baldo, balilla, venere nero y rosso selvatico), además de otros productos obtenidos a partir de sus arroces: risottos, harinas, pastas, grissinis, dulces, vinos y aguardientes:

El Principado de Lucedio: Feudo de Satanás

El Principato de Lucedio, al Este de Vercelli, se encuentra en medio de extensos arrozales. Durante los meses de otoño e invierno una densa niebla cubre la zona dejando que aflore, sólo por momentos, el dominio de Lucedio y, tras él, espectros de monje(a)s, campesino(a)s y otros fantasmas de su presente y pasado. Lucedio es la finca productora de arroz más antigua de Italia (en el año 400 Raineri I de Monferrada dona los terrenos de un pantano desecado para que se estableciera allí el actual dominio) y su abadía (Santa María) uno de los edificios románicos más encantadores y encantados (en 1123 unos monjes borguiñones de La Ferté obtienen el permiso para edificarla). A escasos minutos de Lucedio la misteriosa (y abandonada) Iglesia de Nuestra Señora de las Viñas contiene, encerrada en una cripta, al artífice diabólico (†) que mantuvo embrujado a los habitantes del lugar durante siglos. Una inscripción musical pintada a la entrada de su cripta mantiene prisionero al (†) Diablo (†). Si la partitura se toca al revés el (†) Señor de las Tinieblas (†) queda liberado. Parece que nadie se ha atrevido a tocarla en su variante "liberadora". De sólo leerla al revés se obtiene cierto poder, y..., y... Por eso Lucedio como nombre que pudiera significar "Luz de (†) Lucifer" (†) o "luz luciferina" (†).

Sobre Lucedio hay miles de historias mas y poco tiempo para detenerme a contarlas. En 1837, la propiedad pasa al conde Paolo Cavalli d'Olivola. La propietaria actual, descendiente de éste, es la condesa y empresaria Rosetta Clara Cavalli d'Olivola Salvadori di Wiesenhoff.







En Nuestra Señora de las Viñas invadida por la maleza de un monte encierra al Demonio (†) a condición de que la partitura que ornamenta la entrada de la cripa no sea tocada al revés.

El castillo de los Tizzoni de San Genuario, siglo XV.

(†) Bulbed kelidoyne

Vercelli

Vercelli, capital italiana del arroz, ciudad de la llanura del Po, entre Milán y Turín, posee una de las mejores Pinacotecas del norte de Italia, una prestigiosa y muy antigua Universidad, además de una de las basílicas románicas de influencia cisterciense más majestuosa y mejor conservada de Italia. A mi modesto juicio es también, al menos durante el verano, la sede europea de los mosquitos. Rodeada en sus cuatro puntos cardinales de extensos arrozales (de ese exquisito arroz Arborio, materia prima del mejor risotto), aquí los mosquitos son helicópteros. A partir de las 21h 00 (hora en que empieza a irse la luz solar) hay que atrincherarse o salir con escafandra. Por suerte, no se nos quedaron las ventanas abiertas, de lo contrario nos hubieran comido vivos...

Piazza Cavour.

El antiguo Mercado de Vercelli.

Palazzo Montanaro di Viancino, Vercelli.

Facultad de Filosofía, Vercelli.

La imponente basílica de Sant' Andrea de Vercelli, fundada en 1205 por el cardenal Guala Bicchieri, gracias a Enrique III de Inglaterra quien le debía grandes favores a su fundador:

Eyda sumergida en el azur

Como niña con zapatos nuevos la amiga Eyda Machín absorbió lo más que pudo, por cada poro, el intenso y eterno azur de la Riviera. Dejó que la belleza sublime absoluta le invadiera el espíritu y cargó las pilas para rato. Ya sabe que el año que viene la recibo de nuevo en casa para seguir enseñándole esos secretos irresistiblemente deliciosos de la Côte, del verano de verdad y de la vera vita, además de esos rincones en los que cada cual se cree dueño del cielo. Espero que la ducha de sol y de belleza le sirva de antídoto para el zafarrancho mustio, frustrante y gris del "veraniente" aguachento y frío de París... Y le dé musa para la nueva (y segunda) novela que empieza a escribir.

Niza = Nice = Nizza.

Eyda en la aristocrática Beaulieu, Riviera Francesa.

La gema de Cubagua en La Razón (México)

En La Razón (México), sobre mi novela La gema de Cubagua, por Carlos Olivares Baró:

Enlace: Novedades editoriales: La gema de Cubagua / La Razón.