Valmont y Fécamp - Normandie

El Castillo de Valmont, propiedad de los Estouteville, descendientes de vikingos, y la Abadia Notre-Dame-du-Pré de Valmont, del siglo XII, hoy dia activa y en manos de monjas benedictinas de Lisieux. Delacroix residio varias veces aqui entre 1815 y 1840, pues el sitio era propiedad de unos primos de él.




Las ruinas de la Abadia de Valmont, acuarela de Eugène Delacroix

Fécamp: su puerto, la playa de guijarros, los acantilados y sus atardeceres extraordinarios sobre el Canal de la Mancha:






El Castillo de Bonnemare (privado y hotel), 100 % Renacimiento francés por dentro y por fuera. Un sitio ideal que recomiendo para pernoctar:

Abadía Notre-Dame de la Fontaine Guérard

Fundada en 1185, la abadía de monjas benedictinas Notre-Dame de la Fontaine Guérard pertenecía a la Orden de Cîteaux. Como ya se ha visto a lo largo de este blog, en Francia hay tantas abadías que la vida no alcanza para conocerlas todas. Ninguna exenta de magia, de historia y misterios:



Bienvenus à l'abbaye Notre-Dame de la Fontaine Guérard en Haute-Normandie.

La implacable Revolucion Francesa dejó su huella aquí.

La fachada posterior de la abadía Notre-Dame de la Fontaine Guérard

El dormitorio de la abadía acoge ahora una expo sobre el arte de fabricación de la cidra.

Pocas veces uno ve el nacimiento de una fuente. Aquí, la fuente que, para algunos, da nombre a la abadía (Fontaine Guérard, que en francés de la época significaba "curativa"), se halla en los jardines y el agua brota con persistencia y asombroso ritmo regular de la tierra. Un remolino de arena se forma alrededor de los orificios por los que sale el agua.

El yaciente de la pobre Marie de Ferrière, asesinada a principios del 1400. Cuando lean el cartel entenderán por qué digo pobre.


A unos 200 metros de la abadía esta extraña estructura: el esqueleto de un telar de fines del XIX. Construido por el baron Levavasseur, nunca llegó a funcionar porque un incendio la destruyó apenas inaugurado. Como una catedral postmodernista extrañamente hermosa se refleja en las aguas del riachuelo:

Château Gaillard y Les Andelys - Normandie

Philippe-Auguste era socio de Ricardo Corazón de León. Iban junticos los dos en la Tercera Cruzada (1190) hasta que a la altura de Messina al anglonormando se le ocurrió romper su compromiso de matrimonio con la medio hermana del francés. Cada cual llega a Tierra Santa por su lado y aunque combaten al mismo enemigo las rencillas entre ambos no hacen más que agravarse. Así todo, el Todopoderoso en su misericordia y agradecimiento infinito por haber recuperado el Santo Sepulcro les mandó (a ambos) tremenda alopecia. Del tiro perdieron el pelo y hasta las uñas, y, en el caso de Philippe-Auguste hasta la visión del ojo derecho. Cansado de todo aquello el francés regresa sin terminar la Cruzada. Situación que aprovecha Ricardo Corazón de León para ocupar, por su cuenta, varios puestos palestinos (incluido Jaffa) y reinstaurar el Reino Latino de Jerusalén. Cuando venía de regreso es capturado por el duque austríaco Leopoldo V, en Corfú (actual Grecia) y entregado a su enemigo mortal el Emperador Germánico. Philippe-Auguste aprovecha la coyuntura y se alía al hermano de Ricardo Corazón de León, el famoso Juan Sin Tierra, y lo reconoce como Rey de Inglaterra a cambio de la parte este de Normandía ocupada entonces por los barones vasallos del rey cautivo. Poco después, Ricardo es liberado (tras pagar ni se sabe cuánto) y muere en combate, en Limousin. Pero como las alianzas de antes son las guerras del futuro, Philippe-Auguste necesita sacar a los ingleses de Normandía y para ello se lanza contra su antiguo aliado Juan Sin Tierra. Harto complejos, los intríngulis del dale al que no te dio, entre el Rey de los franceses y los nobles normandos, no caben en estas líneas. El caso es que en septiembre de 1203 los franceses sitian el castillo llamado Château-Gaillard (construido en dos años (!!) por Ricardo Corazón de León) y logran ocuparlo en 1204. Con la caída de este puesto fronterizo capital de las posesiones anglonormandas , se consolida la reconquista francesa del Ducado de Normandía.

El castillo que ha llegado hasta nosotros fue víctima además de la Guerra de los Cien Años (también contra Inglaterra) y de las guerras de religión entre católicos y protestantes. Para colmo, en 1603, se autoriza a los monjes del Convento de los Capucinos, en Les Andelys a utilizar las piedras del castillo para la construcción del convento. Aún así, la visión de las ruinas del Château-Gaillard es romántica a más no poder. Desde el alto promontorio en que se halla (y donde es un placer hacer picnic contemplando el panorama) se ven los caprichosos meandros del Sena, los acantilados que forma el río en su curso y el hermoso pueblo de Les Andelys abajo. Un poco de esto en las fotos que he tomado:

En ruta hacia Château Gaillard, Les Andelys, Normandía.

Château Gaillard, Les Andelys, Normandía.

Château Gaillard, Les Andelys, Normandie.

Les Andelys y el Sena vistos desde Château-Gaillard.

Las pintorescas márgenes del Sena en Les Andelys, Normandía.

Una casa estilo normando en Les Andelys.

L'Église du Saint-Sauveur, en Le-Petit-Andelys, barrio de Les Andelys, Normandía.

Pórtico frontal de la Iglesia du Saint-Sauveur, Les Andelys, Normandía.

Cristo bendiciendo, de fines del 1200, tallado en piedra, pórtico de la Iglesia Saint-Sauveur, Les Andelys, Normandie.

Vexin normando - Francia

En ruta hacia Valmont, disfrutando de los últimos escopetazos del efímero verano. Primera pausa: Vétheuil, La-Roche-Guyon y Vernon, pueblecillos marcados desde antaño por la actividad económica del Sena como via de transporte fluvial. Distinguidos huéspedes y no pocos artistas han vivido en diferentes épocas por aquí. Primeros bastiones de la reconquista francesa durante el reino (1179-1223) de Philippe-Auguste, séptimo rey de la línea directa de los Capetos, contra la ocupación inglesa de Normandía:

En la iglesia Notre-Dame-de-Vétheuil encontraron, hace un siglo, varios sarcófagos merovingios. Pero el coro y el campanario no son de esa época sino del siglo XII solamente. Cincuenta escalones separan el pórtico sur de la carretera de La-Roche-Guyon. El calvario es muy curioso.

Claude Monet pintó unos 150 cuadros en el pueblo de Vétheuil a partir de 1878. El que aquí cuelgo representa el pueblo en cuestión y lo concibió en 1880. A Monet terminaron expulsándolo de la casa en que se había instalado por no pagar el alquiler. Dando tumbos llegó a Giverny, no lejos de aquí, donde su residencia recibe un flujo constante de turistas.

Las ruinas del castillo medieval de La-Roche-Guyon vigilan la navegación por el Sena desde el siglo XII. Un palacio renacentista existe desde el XVI al pie de los torreones del medioevo. El dominio es, desde 1659, propiedad de la familia de los duques de La Rochefoucauld, pero puede visitarse.

El castillejo de Vernon con sus cuatro torreones fue erigido por Philippe-Auguste como parte del plan de reconquista de los territorios normandos ocupados por Ricardo Corazón de León. Nosotros avanzaremos hacia el Norte siguiendo las huellas de aquella reconquista.

El Viejo Molino de Vernon construido sobre los pilares del puente antiguo data del 1550. Es una de las pocas casas construidas sobre un puente que quedan en el mundo. Siempre es un lujo contemplar el Sena azul y recordar que en el parquecito de enfrente Manet estuvo pintándolo como se ve en la siguiente imagen.

Claude Monet pintó el Viejo Molino de Vernon en 1883. El cuadro se halla en el New Orleans Museum of Art.

El carrusel veneciano - Paris

Retour à l'enfance, se llama este breve y divertido instante. Desde el Coney Island de la Playa de Marianao no montaba caballitos. Fue Ivelise la que tuvo la idea. He pasado miles de veces frente a este viejo carrusel veneciano (que data del siglo XVIII) y a pesar de haber apreciado siempre su belleza nunca se me habia ocurrido montarlo. Thanks Ivelise y Maria. Pasé unos dias maravillosos con Uds. Buen viaje de regreso y vuelvan pronto.

La cueva del Hermano Pedro Betancur o Bethencourt

Beatificado por el Vaticano en 1980, el Hermano Pedro Betancur nació en Vilaflor de Chasna (sur de Tenerife, muy cerca del Teide) y murió, a los 23 años, en la ciudad de La Antigua, Guatemala. Durante mucho tiempo se creyó que descendía de los Bethencourt normandos del siglo XIV (Jean y Maciot) a quienes se debe gran parte de las personas que tanto en las Canarias como en Cuba y Venezuela llevan hoy este apellido, cuya grafía es muy cambiante según la rama y que aparece indistintamente como: Betancourt, Bethencourt, Betancur, etc. Pero resulta que los Bethencourt normandos convirtieron al cristianismo a muchos de los aborígenes guanches, tanto en la isla de Lanzarote como en la de Fuerteventura, cuya capital, Betancuria fue fundada por ellos. Por esta razón muchas de las personas que llevan el apellido Betancourt (en cualquiera de sus variantes) no tienen sangre normanda sino aborigen canaria, por descender de convertidos que adoptaron el apellido del clan normando. Recientemente, algunos estudiosos de genealogía, han concluido que el Hermano Pedro Betancur desciende de nativos canarii y guanches por los cuatro costados. Hijo de Amador González de la Rosa y de Catalina Rodríguez (casados en Vilaflor en 1583), sus abuelos y bisabuelos eran canarii. A los 23 años, el Hermano Pedro abandonó Tenerife y una vez establecido en Guatemala comenzó una intensa labor humanitaria. Allí fundó un oratorio, una escuela, una enfermería y una posada para sacerdotes y estudiantes de paso. Profesó como terciario del Convento de San Francisco de La Antigua. Tanto en Guatemala como en Tenerife se le venera mucho. Numerosas procesiones del Sur de Tenerife sacan sobre el paso al Hermano Pedro y la gente suele hacerle promesas y cumplirlas en este santuario conocido como "La cueva del Hermano Pedro" y que se halla en los áridos barrancos que descienden hasta la Montaña Roja y la Playa de La Tejita (última foto).

La Cueva del Hermano Pedro, en la cavidad formada por el barranco que desciende hasta la Montaña Roja. El santo se refugió en ella para protegerse de las incursiones de piratas bereberes y hacer vida de ermita.

La Playa de La Tejita y la Montaña Roja, a proximidad de la Cueva del Hermano Pedro Bethencourt.

Cruz de Tea - Tenerife

Cruz de Tea está a 850 metros de altitud. Desde su plazuela se ven las costas de la Gran Canaria y el Atlántico como un plato. Se llega por una carretera comarcal, empinada y bordeada de eucaliptos. Hay que ir hasta Granadilla y desde ahí seguir la dirección de Vilaflor. En Cruz de Tea hay microclima y sus habitantes cultivan las huertas. Las uvas lucen más vigorosas que las de su vecina Granadilla. Por ello los productos de la Tasca El Horno son de un frescor absoluto. Allí cocinan con esmero y la cocinera me dijo que lo que no le gustaba para ella no lo deseaba para nadie. Es en su mesa donde he comido el mejor escaldón de gofio con tres tipos de mojos y también las mejores costillas de cerdo de las dos ultimas décadas. La aldea es ideal como punto de salida de senderistas. Por el camino se pueden ver algunos hornos de piedra antiguos.

La Tasca El Horno, en Cruz de Tea, un paraiso para gourmets.

La modesta capilla de la Virgen del Buen Viaje, en Cruz de Tea.

San Miguel de Abona - Tenerife

Apacible San Miguel de Abona. El año pasado anduve por aquí pero fue de noche y durante las fiestas patronales. La calle de la iglesia (San Miguel Arcángel), completamente restaurada, va desde la plaza del templo mayor hasta la Casa del Capitán (dos últimas fotos). Dicha casa es una vivienda típica canaria restaurada para acoger un museo de tradiciones locales y piezas de alfarería tradicional. Perteneció a Don Miguel Alfonso Martínez, nacido en 1790, quien fuera militar. De ahí el nombre por el que aún se le conoce.

El Teide

El Teide no necesita presentación. Aquí en el área llamada Los Roques y el Mar de Leva: