Tende:
Fontan:
Saorge:
13 juil. 2010
Los pueblos colgantes del Valle del Roya (Vallée de la Roya)
De vuelta a Francia, después de pasar el tétrico y claustrofóbico Tunel du Col de Tende (3 kms.). Pero la ventaja de esta carretera que pasa por Limone Piemonte es que uno se evita la congestionada costa ligura y se disfruta, al mismo tiempo, de un paisaje espectacular en el que aparecen como por arte de magia pueblos colgantes a todo lo largo del Valle del Roya. Muchos de ellos (Tende y Saorge, por ejemplo) son franceses, por pleibiscito, solamente desde 1947. Se trata de pueblos medievales que pertenecieron al feudo de los Grimaldi-Lascaris y han crecido sobre farallones abruptos separados por el curso ancestral del río Roya bajando desde los Alpes para alcanzar el Mediterráneo. Las iglesias de estos pueblos son barrocas(conventos, capillas con frescos del Renacimiento, etc.) y muchos de sus altares fueron financiados por familias nobles o pudientes de la región. Para llegar a la Riviera lo mejor es seguir la carretera que bordea el río y que baja desde el Pico de Tende, pasando por estos pueblos, para luego volver a pasar la frontera del lado de Italia, llegar hasta Ventimillia y desde ésta ciudad en los confines del Estado italiano pasar de nuevo la frontera esta vez hacia Francia, por Menton. Difícil de explicar pero en un mapa se ve clarísimo y se ahorra uno tanta explicación:
Tende:
Fontan:
Saorge:
Tende:
Fontan:
Saorge:
12 juil. 2010
Valmala - Valle Varaita
Valmala hubiese sido un pueblecillo cualquiera de los Alpes piemonteses si no existieran algunas razones largas e innecesarias de explicar en este blog para que no sea así. Pero, incluso para quien no tenga ninguna razón para venir hasta aquí encontrará motivos suficientes en la comida del Aurora y en el maravilloso Santuario de Valmala, con su carnaval de exvotos increíbles, montaña arriba:
La Iglesia de Valmala.
La Trattoria Aurora es la única del pueblito de Valmala (no confundir con el Santuario que se encuentra a 6 kms. de empinado ascenso, en el pimpollo de una de las tantas montañas). Los gnocchis del Valle de Varaita son alargados e irrepetibles. En Aurora los preparan simplemente (dicen) con mantequilla, ajo, peperoncino, salvia y un tin de aceite de oliva, pero yo juraría que les echan otra cosa para darles ese toque nunca antes saboreado. De más está decir que los fabrican en la cocina de la casa.
Detrás de la aparente simplicidad de estas paredes se esconde un paraíso de gastronomía insospechado. Trattoria Aurora, Valmala, Valle Varaita.
Para subir al Santuario della Madonna de Valmala hay que subir, subir y subir. Una carretera con precipicios, bosques y cascadas y durante el trayecto ni un alma. A un momento dado la niebla (las nubes) quedan abajo. Cuando uno llega queda sorprendido (y aliviado) de saber que muchos peregrinos vienen a cumplir promesas y luego a almorzar en alguno de los restaurantes de montaña que hay alrededor del santuario. Los que lleguen hasta aquí les sugiero que vayan a la Trattoria Da Piero. Se acordarán de mí y de Piero, por supuesto...
El Santuario dela Madonna de Valmala.
La Iglesia de Valmala.La Trattoria Aurora es la única del pueblito de Valmala (no confundir con el Santuario que se encuentra a 6 kms. de empinado ascenso, en el pimpollo de una de las tantas montañas). Los gnocchis del Valle de Varaita son alargados e irrepetibles. En Aurora los preparan simplemente (dicen) con mantequilla, ajo, peperoncino, salvia y un tin de aceite de oliva, pero yo juraría que les echan otra cosa para darles ese toque nunca antes saboreado. De más está decir que los fabrican en la cocina de la casa.
Detrás de la aparente simplicidad de estas paredes se esconde un paraíso de gastronomía insospechado. Trattoria Aurora, Valmala, Valle Varaita.Para subir al Santuario della Madonna de Valmala hay que subir, subir y subir. Una carretera con precipicios, bosques y cascadas y durante el trayecto ni un alma. A un momento dado la niebla (las nubes) quedan abajo. Cuando uno llega queda sorprendido (y aliviado) de saber que muchos peregrinos vienen a cumplir promesas y luego a almorzar en alguno de los restaurantes de montaña que hay alrededor del santuario. Los que lleguen hasta aquí les sugiero que vayan a la Trattoria Da Piero. Se acordarán de mí y de Piero, por supuesto...
El Santuario dela Madonna de Valmala.
Pinerolo - Italia
Pinerolo vive a su ritmo que es el ritmo sano de las ciudades elegantes que les llega el aire puro de los Alpes. Nadie parece tener prisa ni siquiera para cambiar o modernizar los antiguos (y bellos) escaparates de maderas preciosas de sus viejos comercios. Decenas de ellos ritman los soportales de Pinerolo que es, ademas, ciudad aristocrática, cuna del Principado de Acaja y, por consiguiente, matriz de la Casa Real de Saboya:
Una tienda que solamente vende bolas de estambre. En épocas de los "megamalles" esto parece Plutón.
Articoli regalo, Pinerolo.
Tabacchi, Pinerolo.
Gioielleria en Pinerolo.
Pedussia Lorenzo, Pinerolo.
Las bellas puertas de madera que protegen, cuando cierran, los comercios de Pinerolo.
El Duomo San Damiano, Pinerolo.
Por las calles de Pinerolo.
Una tienda que solamente vende bolas de estambre. En épocas de los "megamalles" esto parece Plutón.
Articoli regalo, Pinerolo.
Tabacchi, Pinerolo.
Gioielleria en Pinerolo.
Pedussia Lorenzo, Pinerolo.
Las bellas puertas de madera que protegen, cuando cierran, los comercios de Pinerolo.
El Duomo San Damiano, Pinerolo.
Por las calles de Pinerolo.
11 juil. 2010
Dos en El Nuevo Herald de hoy
Hoy escribo sendos textos en El Nuevo Herald. Uno sobre el poemario Everglades de Emilio Ichikawa y otro sobre Niza, en la Riviera Francesa (con fotos tomadas por mí). Ver enlaces siguientes:
Niza la bella / El Nuevo Herald
Everglades / de Emilio Ichikawa
Niza la bella / El Nuevo Herald
Everglades / de Emilio Ichikawa
Dormir en San Marzanotto
A pesar de sus tesoros culturales y gastronómicos, Asti posee una pésima infraestructura hotelera (hoteles caros, mediocres y sin personalidad alguna). Por eso aconsejo buscar en los pueblos aledaños, todos sobre colinas repletas de viñedos, un agroturismo que no es más que el gîte rural francés, o sea, una casa de campo preparada por sus propietarios para recibir turismo. Fue lo que hice y el resultado fue la sublime finca I Suri, en el no menos sublime pueblecillo de San Marzanotto, desde el que se ve, de un lado la ciudad de Asti y del otro, à perte de vue, los campos y pueblos del Monferrato:
Nota: Los que padecen de calor durante la noche deben hacer acopio de zen porque el ventilador de la habitación echaba un aire que no era aire. Algo inexplicable, pero ese aire ni daba calor, ni daba fresco. Era eso: aire neutro. Lo nunca visto. Ignoro si los demás ventiladores de las demás habitaciones también tenían esa peculiaridad sin precedentes en los anales de mis numerosos viajes.
Las colinas de Monferrato desde San Marzonotto.
Esto es lo que se ve desde la piscina del Agroturismo I Suri, en San Marzanotto: las colinas y viñedos de Monferrato y el vecino pueblo de Mongardino.
Desde el ventanal de la "toilette" mi habitación.
San Martino en San Marzonotto, Monferrato.
San Marzanotto, Monferrato.
La parroquia de San Marzanotto, Monferrato.
La calle principal del pueblo de San Marzanotto.
La parroquial de San Marzanotto, Monferrato.
Nota: Los que padecen de calor durante la noche deben hacer acopio de zen porque el ventilador de la habitación echaba un aire que no era aire. Algo inexplicable, pero ese aire ni daba calor, ni daba fresco. Era eso: aire neutro. Lo nunca visto. Ignoro si los demás ventiladores de las demás habitaciones también tenían esa peculiaridad sin precedentes en los anales de mis numerosos viajes.
Las colinas de Monferrato desde San Marzonotto.
Esto es lo que se ve desde la piscina del Agroturismo I Suri, en San Marzanotto: las colinas y viñedos de Monferrato y el vecino pueblo de Mongardino.
Desde el ventanal de la "toilette" mi habitación.
San Martino en San Marzonotto, Monferrato.
San Marzanotto, Monferrato.
La parroquia de San Marzanotto, Monferrato.
La calle principal del pueblo de San Marzanotto.
La parroquial de San Marzanotto, Monferrato.
Asti, en el Monferrato / Italia
Un paseo artístico y gastronómico por Asti, capital del Monferrato:
El portal lateral de la Catedral de Asti.
Mosaicos del siglo XII en el coro de la Catedral de Asti.
Grupo de esculturas en terracota del siglo XVI en la Catedral de Asti.
La colegiata de San Secondo conserva los estandartes de los ganadores del palio que, al igual que en Siena, se celebra anualmente en Asti.
No sólo de arte vive el hombre:
La pasticceria Giordanino de Asti, antigua y chic, nos reserva el mejor capuccino y una especialidad de tarta cuya foto aparece después de ésta.
La polentina delle mandorle, una especialidad de la pasticceria Giordanino, en Asti.
La Gelateria GROM frente a la Piazza San Secondo de Asti. Las heladeras francesas de la Riviera podrían tomar cursos y muchas lecciones de las "gelaterias" italianas. En Grom por ejemplo, amén de la exquisitez del trato, el servicio, la presentación y la calidad, por sólo 1, 50 € uno se lleva una copa con tres sabores. En toda la Riviera, desde Cannes hasta Menton, por 2 €, uno tiene una bolita minúscula de un sólo sabor.
El portal lateral de la Catedral de Asti.
Mosaicos del siglo XII en el coro de la Catedral de Asti.
Grupo de esculturas en terracota del siglo XVI en la Catedral de Asti.
La colegiata de San Secondo conserva los estandartes de los ganadores del palio que, al igual que en Siena, se celebra anualmente en Asti.No sólo de arte vive el hombre:
La pasticceria Giordanino de Asti, antigua y chic, nos reserva el mejor capuccino y una especialidad de tarta cuya foto aparece después de ésta.
La polentina delle mandorle, una especialidad de la pasticceria Giordanino, en Asti.
La Gelateria GROM frente a la Piazza San Secondo de Asti. Las heladeras francesas de la Riviera podrían tomar cursos y muchas lecciones de las "gelaterias" italianas. En Grom por ejemplo, amén de la exquisitez del trato, el servicio, la presentación y la calidad, por sólo 1, 50 € uno se lleva una copa con tres sabores. En toda la Riviera, desde Cannes hasta Menton, por 2 €, uno tiene una bolita minúscula de un sólo sabor.
Asti, la Nueva York medieval del norte de Italia
En Asti, capital del Monferrato no sólo las trufas blancas, su excelentísima gastronomía y el spumante d'Asti o el moscato hacen que la ciudad quede grabada en la memoria de sus visitantes. En la Edad Media, cada familia noble, para mostrar su pujanza, alzaba, sin ton ni son, una alta torre. De este modo, en el siglo XV, Asti era la "Nueva York" del norte de Italia. Aún hoy día se conserva gran cantidad de esas torres como podrá apreciarse en las fotos que he tomado y colgado:
La Torre Guttuari, prima metà XIII secolo / Asti.
La Torre Troiana, XIII secolo, 38. 55 m. / Asti.
La Torre Comentina, unica testimonianza della Asti romana. La parte inferiore, poligonale a 16 lati, risale infatti al I secolo d.C / Asti.
La Torre del Duomo o campanile romanico dell'XI secolo / Asti.
La Torre Rossa, 44 metros, la più alta torre del Piemonte, soproelevata nel XV secolo / Asti.
La Torre Guttuari, prima metà XIII secolo / Asti.
La Torre Troiana, XIII secolo, 38. 55 m. / Asti.
La Torre Comentina, unica testimonianza della Asti romana. La parte inferiore, poligonale a 16 lati, risale infatti al I secolo d.C / Asti.
La Torre del Duomo o campanile romanico dell'XI secolo / Asti.
La Torre Rossa, 44 metros, la più alta torre del Piemonte, soproelevata nel XV secolo / Asti.
10 juil. 2010
Pavia a tope / Lombardía / Italia
Seguimos con Pavia (que aunque lleva acento en castellano siempre lo escribo en italiano). Una de las tantas maravillas es la Chiesa San Teodoro, inspirada en el cisterciense (sigo complaciendo a Irma), de fines del siglo XII. La cripta es una locura. Los frescos (del 1522) coinciden con la fecha en que la ciudad fue asediada por los franceses. Se puede notar que algunas de las torres que aparecen en dichas pinturas murales desaparecieron poco después como consecuencia del ataque francés:
El Duomo de Pavía, víctima de su monumentalidad, hace una década que esta medio cerrado por obras. En 1989 el campanario (que era una torre independiente del cuerpo del Duomo) se desmoronó y mató a 4 personas que pasaban por la plaza. Desde entonces el Duomo empezó a rajarse y han tenido que intervenir para que no se desmorone igual. Uno de los que trabajó en el trazado de la esta descomunal iglesia con la tercera cupula mas grande de Italia (después de S. Pedro de Roma y Florencia) fue Da Vinci:
El Duomo de Pavia.
La Casa Eustachi, puro Quatrocento lombardo, s. XV / Pavia.
El dintel de la puerta del Palacete Sfondrini, siglo XVII, Pavia.
El color del par de pelotas del caballo es lo único que no data de la época de concepción de esta escultura ecuestre frente al Duomo de Pavia.
El Duomo de Pavía, víctima de su monumentalidad, hace una década que esta medio cerrado por obras. En 1989 el campanario (que era una torre independiente del cuerpo del Duomo) se desmoronó y mató a 4 personas que pasaban por la plaza. Desde entonces el Duomo empezó a rajarse y han tenido que intervenir para que no se desmorone igual. Uno de los que trabajó en el trazado de la esta descomunal iglesia con la tercera cupula mas grande de Italia (después de S. Pedro de Roma y Florencia) fue Da Vinci:
El Duomo de Pavia.
La Casa Eustachi, puro Quatrocento lombardo, s. XV / Pavia.
El dintel de la puerta del Palacete Sfondrini, siglo XVII, Pavia.
El color del par de pelotas del caballo es lo único que no data de la época de concepción de esta escultura ecuestre frente al Duomo de Pavia.
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