Nice: 150 ans

Cette année Nice fête le 150 anniversaire de son rattachement à la France. Nice et son comté étaient italiens jusqu'en 1860, mais sa population en decida autrement.

Rolando Hinojosa (entrevista de Elena Tamargo)

Una excelente entrevista al escritor chicano Rolando Hinojosa, en El Nuevo Herald, por la también escritora Elena Tamargo:

Rolando Hinojosa / El Nuevo Herald / por Elena Tamargo

Les Gorges du Loup / Las Gargantas del Lobo - Alpes-Maritimes

Les Gorges-du-Loup (las Gargantas del Lobo) es un sitio excepcional a solo una hora de la Riviera. Se halla en la trastierra de Saint-Paul-de-Vence y después de Gourdon (un pueblecillo provenzal medieval que forma parte de la denominación "Les plus beaux villages de France"). El Loup no es más que el río que baja desde los Alpes y que en épocas prehistoricas debía haber tenido un caudal imponente para haber cavado, con su curso, estas profundas y kilométricas gargantas. Creo que después de mirar los sitios de la Riviera Francesa que he ido poniendo en este blog a lo largo de los ultimos 3 años a nadie le quedará duda alguna de que es un sitio bendecido por todos los dioses. Sin contar que, en invierno, las estaciones de sky quedan a apenas una hora de la costa.

El pueblo medieval de Gourdon, sobre un alto promontorio rocoso, es el ultimo sitio habitado antes de entrar en Les-Gorges-du-Loup.

La cascada de Courmes, en Les Gorges-du-Loup, Alpes-Maritimes.

A veces hay que agarrarse bien de las rocas porque el torrente es fuerte. Eso depende de la época y de las crecidas.

Pero hay pocetas en que la corriente es menos fuerte. Eso sí, el que crea que la temperatura del agua es tropical puede dar media vuelta ipso facto. Quien tenga problemas circulatorios que no lo piense dos veces: el electroshock acuático le garantiza un año de cura.

Montecarlo (2) / Principado de Mónaco

Casino de Montecarlo.

Casino de Montecarlo.

Casino de Montecarlo, lateral.

La fachada posterior del Casino de Montecarlo, concebido por Garnier a fines del XIX.

Jardines del Casino de Montecarlo.

Otra vista del Casino al fondo y la fachada posterior del Hotel de Paris, Principauté de Monaco.

El Hôtel Hermitage, otro de los "palaces" del Principado.

Otra vista del lujoso Hôtel Hermitage.

A un costado del Casino, una tarja recuerda a Sege de Diaghilev (1872-1929) y sus ballets rusos.

Montecarlo (I)

El Hôtel de Paris es... el Hôtel de Paris:



Le Louis XV, restaurant d'Alain Ducasse, Hôtel de Paris, Monte-Carlo.

Es mi mejor intención de que se vea la carta del Louis XV del Hôtel de Paris, faro de la alta-alta gastronomía de Alain Ducasse. Evidentemente, la elegancia y la etiqueta exigen que los precios no se indiquen en la carta, pero se los digo yo: 140 euros el almuerzo (no la cena) con 2 platos, queso, postre, agua, vino y café. Para los que piden "a la carta" no tienen por qué preocuparse ya que a la salida se les ofrece un digestivo por si a alguien se le paraliza el ritmo estomacal en el momento de leer la cuenta.

El Café de Paris (no confundir con el Hôtel de Paris que nada tiene que ver) es la brasserie bonachona (o sea, bonachona para el nivel de vida del Principado, evidentemente) donde se almuerza antes de penetrar en el antro del Casino. La sala es belle époque y repito lo que ya dije en el 2008 tiene el mejor escalope forestière de la Riviera.

Un poco de arte para quitar esa sensación de que Mónaco es de la poudre aux yeux o de la bombe à l'estomac:

Confieso que nunca fui fan de Vasarely, pero después de haber sufrido los horrores del arte "moderniente" en algunos momentos, por suerte contados, de mi viaje por Italia, esta pieza concebida como una terraza al aire libre que es a su vez el techo del Auditorium o Sala de Congresos de Montecarlo, me sabe a las mismísimas Tres Gracias del perfecto y talentoso Rubens.

J'avoue n'avoir jamais été fan de Vasarely, mais après avoir subi les horreurs de l'art "moderniente" lors de quelques moments, heureusement comptés, de mon voyage en Italie, je goûte cette pièce conçue pour être une terrasse en plein air en même temps que le toit de l'Auditorium ou Salle de Congrès de Monte-Carlo, comme s'il s'agissait des Trois Grâces du parfait Rubens:

"Hexa Grace: le ciel, la terre et la mer", Vasarely, lava esmaltada, 1979, Montecarlo, Principado de Monaco.

El inevitable Botero siempre omnipresente tanto por su permanencia constante en la sopa europea como por el espacio que ocupan sus voluminosas obsesiones.

L'inevitable Botero toujours omniprésent tant par sa présence constante dans toutes les salades européennes comme par l'espace occupé par ses obsessions volumineuses:

Unos "Adam y Eva" alimentados en el primer fast food de la historia del origen de los tiempos bíblicos. Escultura de Botero en los jardines de Montecarlo.

Todo cambia. Eso ya lo sabemos. Voy a poner una foto que puse en este mismo blog hace dos años durante un viaje a Mónaco en agosto de 2008 y lo que es ahora el mismo lugar. Lo triste es que ese Buddha-Bar les llega cuando ya al de París sólo van los turistas:

2008. La puerta era belle-époque, de bronce dorado, macizo.

2010: la chatarra triunfante y deslumbrante va abriéndose camino..

Manta, Revello, Brondello, Castellar...

Manta es un villorio coronado por un castillo medieval que fuera propiedad del Marquesado de Saluzzo. Una de sus salas (conocida como baronal) posee los famosos y bellos frescos del siglo XV pintados por un artista desconocido al que se llama "Maestro del Castillo de la Manta". Encontrar alojamiento en Manta no es imposible. Aunque no hay hoteles, sí existen dos o tres agriturismos. Uno de ellos es una amplia y antigua casa campestre de amuralladas paredes de piedra y viguería, remodelada con exquisito gusto, en lo que fuera un criadero de orugas para obtener seda. Por eso se llama Il Baco da Seta (gusano u oruga de seda). Más vale reservar porque sólo alquilan, por el momento, una habitación. Al despertar, la mesa del desayuno está servida en una terraza con vista a los montes y por única vision la de la naturaleza invadiendo, espléndida, todo nuestro campo visual. Sus propietarios, amabilísimos, son una pareja de italianos retirados. Ella, antigua profesora de inglés; él, empleado de una firma de fabricación de implementos agrícolas. Las mermeladas que sirven son todas caseras, pues los árboles frutales rodean la propiedad:



Il Baco da Seta, agriturismo en Manta.

A pesar de sus modestas dimensiones Revello atesora un patrimonio artístico-religioso impresionante:





La Torre de su castillo derruido emergiendo del verdor del monte, un puente romano sobre el riachuelo, un macizo castillo renacentista en lo alto de una colina plantada de árboles rebosantes de albaricoques y melocotones... Brondello y Castellar surgen como espejismos alegres tras una curva en la carreterita que une el Valle Varaita con los llanos de Po:

El Castello di Racconigi, otro de los Saboya

Racconigi es otra de las joyas de los Saboya, en el Valle del Po, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tuvo mejor destino que Rivoli, anteriormente presentado, pues la familia real lo pudo conservar hasta la década del 1970. Por eso mantiene un gabinete de curiosidades etruscas que es una maravilla. Aun así, el no-arte, furioso por no poder afear las salas magníficas del castillo, logró, sólo durante el transcurso de este verano, inundar el gran parque que, en otros tiempos, creara el mismísimo Le Notre. En alguna foto de abajo se ve una de las "ingeniosísimas" esculturas del arte moderniente que, junto a otras que no saldrán aquí, pululan entre inocentes y estoicos plátanos y cedros.

Rivoli: uno de los Castillos de los Saboya

Antes de la batalla de los franceses contra las tropas del Archiducado de Austria, Rivoli era conocido por su maravilloso castillo, erigido orginalmente en sl siglo IX y transformado en varias ocasiones. Es por ello que ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con otros castillos de la Casa Real italiana de los Saboya. Hoy, el castillo soporta (ése es el témino adecuado) al Museo de Arte Contemporaneo de Turín, una auténtica y patética tristeza por sus piezas "modernientes" desprovistas de toda imaginacion e interés.

Ya las palabras desacralización, libertad absoluta de creación, fronteras rotas, desencuentro, etc., no significan niente de niente. Todo ese arte-bodrio para lo unico que servía era para estremecer la bases del buen vivir conservador-catolicote-burgués (cuyos mejores exponentes ahora coleccionan este arte de "rebeldes"). Ya hoy nada de esto tiene sentido porque hoy vivimos acosados por la vulgaridad, lo escatológico, la fealdad y las noticias espeluznantes. Hoy se nos cuelan con su sarta de pronósticos negros, de presagios oscuros y toda ese plan para mantenernos entretenidos y temerosos, hasta por debajo de la puerta que es es Internet. Hoy este "no arte" lo que sirve es para dar dinero a los que viven del tema, sacarle plata a las Municipalidades (y llenarle el bolsillo a algunos intermediarios y funcionarios al servicio de las mismas) y a los cuatro bobalicones que lo compran, ya sea por ignorantes o porque esperan especular con él. También sirve para difundir el mal gusto entre los pobres ignorantes que desconocen todo o casi todo de la Historia del Arte, amén de para vaciar literalmente de publico las salas de los museos, como ha sido, afortunadamente, el caso de éste.

Todo ese cuento de que la auténtica libertad de creación del siglo XXI equivale a soportar semejantes horrores carentes de todo, debe permitirnos entonces a cualquiera de nosotros (sin excepción) convertirnos en artistas con derecho a ser expuestos en los grandes museos del mundo. Yo mañana quiero hacer una exposición en el Pompidou en donde no haya nada (sólo mi nombre en un rótulo escrito al revés - asi los críticos pueden decir luego que esa es la obra: un clin d'oeil a Leonardo -, pegado a la impecable pared de la sala blanca) y que la obra expuesta sea entonces la propia gente, desesperada, burlada, peloteada, buscando en la sala dónde demonios está el objeto de exposición.

Entonces mi obra estaría desacralizando con la absoluta libertad propia del XXI y de sus defensores toda la porquería de "no arte" con la que nos agobian desde hace tiempo. A ver a cómo tocamos. Por allá abajo hay un ejemplito de una montañita cuadrada de confetis afeando una maravillosa sala que fue en otros tiempo recinto palaciego de los Saboya en épocas del gran Leonardo, del gran Michelangelo y del divino Rafael. Me niego a fotografiar más "no obras" de este museo, al que entré sólo porque me sale gratis. De lo contrario, no me verían el pelo ni de asomo, pues hace mucho que sé de qué va el tema:

Lo mejor que tiene el Castillo de Rivoli, tal y como lo han refuncionalizado, es este juego de reflejos de la puerta-espejo.



Siempre nos quedará la vista de Rivoli hasta Torino.

El cubito feo de confetis en una de las maravillosas salas de los Saboya

La Sacra San Michele (II)

Como prometido, la segunda parte del post dedicado al Santuario de San Michele. Para acceder a la parte alta, o sea, en donde se encuentra la Iglesia, hay que atravesar inevitablemente por la Escalera de los Muertos:




Al final de la Escalera de los Muertos, pasamos por debajo del Arco del Zodíaco para acceder a otra escalera (esta vez exterior) que nos conduce a la Iglesia. Los capiteles esculpidos y los signos zodiacales son del siglo XII. Ojo, hay dos signos unidos en una sola talla. Para ver los detalles (grotescos, humorísticos, etc.) de los capiteles esculpidos pulsar sobre las fotos.





El interior de la Iglesia: