William Navarrete

Exposición de Umberto Peña en Salamanca

2012-01-26T01:33:00.003+01:00

Del 25 de enero al 26 de febrero exposición de Umberto Peña (La Habana, 1937) en el Centro Sociocultural Caja España-Duero (Plaza Trujillo), en Salamanca, donde vive. Un lujo, cuanto más que siendo Umberto Peña un pintor tan bueno se mantuvo demasiado tiempo alejado de exposiciones y galerías.

Dulce Anaya Wohner - gloria cubana del Ballet

2012-01-23T12:38:00.006+01:00

Hoy escribo sobre Dulce Anaya (Wohner) una gloria cubana, fuera de la órbita cubana por casi seis décadas, lúcida, auténtica, genial. Me satisface haber tenido el privilegio de hacerle este reportaje durante mis pasadas vacaciones en Florida. Disfruto sus revelaciones, su acento que no se ha desteñido ni un ápice, a pesar de haber vivido fuera de Cuba y del mundo cubano desde 1956, sus anécdotas y sabiduría. Agradezco a Pedro Portal el excelente reportaje que le hizo en Jacksonville y que acompaña el artículo.

Enlace: Dulce Anaya: un mito del ballet cubano y mundial

Dulce Anaya: un mito del ballet cubano y mundial
William Navarrete
© 2012 El Nuevo Herald. All Rights Reserved.
lunes 23 de enero del 2012

Tal vez porque ha vivido desde hace 42 años en el norte de la Florida, en donde fundó y dirige el Jacksonville Ballet Theatre; quizás porque salió de Cuba desde 1956 para nunca volver, Dulce Anaya, la bailarina que se ha parado en puntas junto a figuras de renombre en las compañías de danza más prestigiosas del mundo es, hoy día, muy poco conocida entre los expertos del ballet cubano.

Nacida en Rancho Boyeros, inmediaciones de La Habana, en 1931, Dulce Wohner Ventayol es hija de un pianista austríaco establecido en Cuba y de una maestra de escuela descendiente de una vieja familia del Oriente cubano. Desde muy pequeña su padre alentó sus estudios de ballet y la inscribió en la Sociedad Pro Arte Musical, bajo la instrucción de Georges Milenoff, el maestro búlgaro de todos los que querían ser bailarines en la Cuba de la década del treinta.

Cuando Milenoff dejó la dirección de la Academia, Laura Rayneri de Alonso colocó a su hijo, el coreógrafo Alberto Alonso, en el lugar de éste. Dulce se convirtió en su alumna, pero quien en realidad le daba las clases era la bailarina Alicia Alonso. Fernando Alonso, fundador y mentor del ballet de Cuba, solía decirle, un poco en broma pero con no poco acierto: “Tú fuiste la única alumna que realmente tuvo Alicia”. Fue entonces, exactamente en 1944, cuando obtuvo el primer papel de relevancia en la escena. Se trataba de una de las cuatro amigas de Giselle, en el ballet homónimo, para el Auditórium de La Habana, en la primera puesta de este ballet en Cuba. Más tarde, en 1945, cuando Alberto Alonso montó Petrushka, le reservó el papel de la bailarina callejera, a la vez que asignaba el del Moro a Eduardo Parera, el de la muñeca a Alexandra Denisova y él asumía el protagónico.

Sin haber cumplido los 16 años, Dulce Wohner (aún no había adoptado su apellido artístico de "Anaya") comienza un cursillo en la School of American Ballet de Nueva York, en donde fue aceptada en la clase profesional con maestros como Anatole Oboukhov, Nicolas Vladimirov y George Balanchine. Dulce recuerda que este último cuando la vio bailar le dijo que “estaba muy bien pero adolecía de tener baja estatura y las caderas demasiado anchas”. Años después, cuando se hallaba en el elenco del Ballet de Munich, el propio Balanchine no vaciló en otorgarle el papel de Eurídice en el ballet Orfeo, que entonces había montado para esa compañía alemana. Entonces Dulce le preguntó: “Y de mis caderas qué”.

Por sus cualidades idóneas el American Ballet Theatre (ABT) le propone un contrato. “Recuerdo - nos cuenta - que como era menor de edad no podía bailar bajo contrato. Entonces mi padre me llevó a Cuba para cambiar la fecha de nacimiento en mis papeles oficiales y así poder entrar en la compañía”. En esa época la llamaban “Dolly” y durante el año que trabajó para el ABT Alicia Alonso y Nora Kaye rivalizaban por los protagónicos. Pero la compañía cierra a fines de 1947. Alicia y Fernando Alonso regresan a Cuba y fundan entonces el Ballet de Alicia Alonso. Dulce formará parte de su primer elenco y de la primera gira latinoamericana, desde México hasta Argentina.

“Al final de esa gira, ya en Buenos Aires, me llama Lucia Chase, la fundadora de ABT, para que reintegre la compañía que acababa de abrir de nuevo”, recuerda Dulce. “Cuando poco después Alicia reaparece por Nueva York y me ve entre las bailarinas del ABT fue como si hubiera visto al diablo: no me habló durante tres meses”. Harto conocidas son en el mundo del ballet las rivalidades entre bailarines y la férrea voluntad de la pr ima ballerina cubana en no permitir que nadie le tomase la delantera en protagonismos.

Dulce Wohner abandona el ABT en 1952, año en que regresa a La Habana para casarse. En ese momento Fernando Alonso quiso hacer una gira por Sudamérica a la que se incorporan estudiantes de ballet que terminaron por ser conocidas como figuras relevantes del Ballet Nacional de Cuba, como Mirtha Plá, Carmita Prieto, entre otras.

“Eran los años de Perón y la compañía se había quedado sin dinero en Buenos Aires. Mi primer esposo, Alberto de la Vega, era una especie de administrador del elenco y se presentó ante el mismísimo general Perón para que le diera solución a nuestra situación”, rememora. “Gracias al carisma de mi esposo, Perón mandó al director del Teatro Colón a anular la programación de óperas y no sólo nos puso a bailar en el célebre teatro, sino que luego mandó a desviar la trayectoria de la motonave Evita para que regresáramos a La Habana. Por supuesto, el Ballet de Alicia Alonso, en agradecimiento, le ofreció una función privada del El lago de los cisnes, en los jardines de la Casa Rosada", revela.

La inestabilidad de la compañía de Alicia Alonso, por factores económicos y políticos, hizo que Dulce pusiera sus miras en Europa. En el Viejo Continente consigue una audición para el Royal Ballet de Londres, donde Margot Fontayn era la primera bailarina. Por estar ésta casada con Roberto Arias, un diplomático panameño, logra tener una audición con Ninette de Valois quien desea tomarla a condición de que asumiera la nacionalidad británica. Dulce prefiere probar suerte en otra parte. No aceptó, pero entra poco después en el London Festival Ballet.

“Fueron años muy intensos los que viví en Europa. De Londres pasé a la Compañía del Marqués de Cuevas, fundado por este mecenas chileno en París, en donde me toman de primera bailarina junto a estrellas como Rosella Hightower y Serge Golovine. De allí me llevaron entre 1956 y 1957 al Ballet de Stuttgart para bailar una sesión completa de La bella durmiente”, cuenta quien desde ese momento abandona el apellido Wohner para convertirse en Dulce Anaya, nombre por el que se le conoce hoy en el universo de la danza.

“En 1957 gracias a una disparatada función al aire libre en el Zoológico de Munich, en donde el camerino era la jaula de los murciélagos y llovía a cántaros, dos personajes, el príncipe Karl Viktor prinze zu Wied y Wilfrred Hossman, se fijan en mí y me proponen introducirme en el Ballet de la Ópera Estatal de Munich, en donde alcanzaré reconocimiento internacional con el protagónico del ballet Ondina, especialmente concebido para que que yo lo bailase”. Dulce Anaya será partenaire en esa compañía de los célebres bailarines Erik Bruhn y Fleming Flindt. También ensayará con un Nureyev recién llegado a su exilio occidental.

“Finalmente en Munich me reafirmé como bailarina. Llegué a interpretar a Giselle en un célebre festival llamado ‘de las siete Giselles’ en el que también la interpretaron junto a mí Beryl Grey, Galina Ulanova, Margot Fontayn, Yvette Chauviré, entre otras”, añade.

En 1966, entró en contacto con Martha Jackson, quien había sido alumna de Alberto Alonso y tenía una escuela de ballet en Jacksonville. “Al principio - revela - compartía mi tiempo entre las funciones con el ballet de Munich y el resto del mundo, pues seguía como bailarina invitada en Europa, a la vez que en Jacksonville, en donde empezaba a asentarme. En esa época bailé también en Ballet Concerto de Miami, fundado por Sonia Díaz y Martha del Pino”. Con ellas montó Coppelia y luego, en Miami, trabajó como maître para una escuela que había abierto el propio Milenoff.

En 1970, Dulce Anaya funda la Jacksonville Ballet Theatre con una larga temporada de Cascanueces, que mantuvo en cartelera con rotundo éxito durante dos años. Durante la primera década de ballet en esta ciudad del norte de la Florida tuvo como partenaires a Edward Villella (del New York City Ballet), Ted Kiditt e Ivan Nagy (ambos del ABT), entre otras destacadas figuras del mundo de la danza clásica. Entre los cubanos que invitó a la compañía se encontraban Carlos Gacio como profesor; Andrés Estévez, Zoika Tovar, José Manuel Carreño (de Cuba) e Ileana López y Franklin Camero (venezolanos del Miami City Ballet) como solistas.

A pesar de sus casi 60 años fuera de Cuba, la bailarina de brillante carrera conserva el gracejo y las expresiones típicas de una manera cubana de hablar que ya va desapareciendo. Con sus 80 bien empleados años, Dulce dirige, imparte clases y se ocupa en estos momentos de que la versión completa de La bella durmiente esté a punto para festejar el 40 aniversario de la compañía. Memoria fidedigna de toda una época y de los orígenes del ballet en Cuba, también del renacer de este arte en la Europa de la postguerra, Dulce Anaya no ha descansado un minuto. Todo su esfuerzo se ha centrado en llevar al ballet a cada lugar en donde ha vivido. Es tal vez por eso que ha sido parca en dar entrevistas. Pero las nuevas generaciones de bailarines y amantes de la danza deben conocer la labor de quienes como ella son auténticos mitos vivientes del ballet.

Dulce Anaya, en Ondina, Munich, 1959.

Dulce Anaya con Flemming Flindt, en Giselle, 1962.

Dulce Anaya con Erik Bruhn, Munich, 1961.

Dulce Anaya.

William Navarrete y Dulce Anaya Wohner, diciembre 2011.

No recuerdo el amor sino el deseo

2012-01-23T02:00:00.002+01:00

Me llega de México y es uno de los tantos regalos con los que empiezo 2012 y que me esperaban tras mi regreso a París. El poemario del escritor mexicano Sergio Téllez-Pon (México DF, 1981) ha sido publicado por Ediciones Quimera. Lleno de placeres prohibidos, de deseos deseados y de marineros ... que traen en sus besos el agua de mar.

Carrie - Brian de Palma - continuamos con el ciclo

2012-01-15T22:20:00.002+01:00

Imposible poner todos los anuncios publicitarios de las pelis del ciclo de Brian de Palma en la Cinémathèque de Nice. Priorizo una de las favoritas que hemos visto en estos días. Se trata de Carrie, de 1976. Como siempre, en los tres últimos cuartos de tiempo se forma la debacle y lo que antes nos parecía plausible se convierte en trepidante ficción:

Seguimos de ciclo Brian de Palma - Niza

2012-01-12T23:10:00.003+01:00

Continuamos con el ciclo de filmes de Brian de Palma. Ayer vi Blow Out (1981), con un John Travolta joven y una Nancy Allen también. Hacia la hora y 15 minutos se le empieza a ir la musa a de Palma y aquello pasa de lo verosímil al relajo absoluto. No esta nada mal después de todo si le da por tirarlo todo a mierda cuando ya tenía casi terminado el edificio. Resulta bastante divertido y, lo mejor, muy original:

Ciclo Brian de Palma / Cinémathèque de Nice

2012-01-11T11:02:00.001+01:00

Continua el ciclo de cine. 2012 despierta mi cinefilia. Ha comenzado el ciclo Brian de Palma. Lo ha hecho con The Bonfire of the Vanities, una peli de 1990. Excelente. Me parece que Melanie Griffith no necesitó gran esfuerzo de interpretación. El filme de actualidad total, no sólo por lo de las burbujas borsátiles, sino también porque empieza justamente ahora la rebatiña y rapiña por las elecciones en EE. UU. Pan y circo. Mejor dicho: circo y circo.

Insolación, excursión y una noche con Kim Novak

2012-01-07T11:04:00.005+01:00

Resumiendo el Día de Reyes, o sea, ayer:

1- Insolación en la Promenade des Anglais en Niza. Ni una nube en el horizonte. 18 °C. Los rusos, con cara de asombro, redescubren los inviernos a 20°c de la Riviera Francesa y se paran como moscones (como moscones que compran) delante de las vidrieras de las agencias inmobiliarias.
2- Excursión al Cap de Nice. Desde allí, vista espectacular del puerto, la colina del Castillo y parte de la Promenade.
3- En la Cinemateca de Niza una comedia genial, como ya no abundan: Kiss me, stupid (1964), de Billy Wilder, con Dean Martin y una Kim Novak deliciosamente picante.

1- Nice, plage Beau Rivage, 6 janvier 2012

2- Vista de la ciudad desde el Cap de Nice. La bandera de la Villa.

3- Kim Novak et Dean Martin, dans Kiss me, stupid.

Feliz día de Reyes - El roscón provenzal

2012-01-06T13:06:00.002+01:00

En Provenza el roscón de reyes es como en España. Se le llama couronne de rois (corona de reyes) y lleva dentro una o dos habas (fèves) que originalmente representaban a los Reyes Magos, pero con el tiempo se han ido transformando en figurillas de todo tipo y en todos los materiales (porcelana, yeso, arcilla, oro, jade, etc.). Prefiero el roscón, mucho más alegre y digestivo, que la galette (una especie de tortón) del norte de Francia, repleta de grasa, sin gracia y atiborrada de una pasta que es más mantequilla ya que almendra molida. Les deseo que Melchor, Gaspar y Baltasar les traigan mucho oro, incienso y mirra, y les dejo con mi roscón de hoy:

Uno de Yoani Sánchez

2012-01-06T00:10:00.001+01:00

Un post reciente, excelente, preciso y muy inteligente (como siempre), de Yoani Sánchez.
Aquí:
Generación Y

Los atardeceres invernales en Niza

2012-01-05T11:45:00.007+01:00

Empieza el 2012 con mucho colirio para la vista: los atardeceres invernales de Niza, el sol poniéndose por detrás del Macizo del Esterel y Saint-Tropez; la Bahía de los Angeles como abrazando esta tierra bendecida por los dioses, entre la montaña y el azur; los Alpes como telón de fondo, ni tan cerca de la orilla ni tan lejos... y una atmósfera de paz y armonía más que perfectas.

Atardecer del 3 de enero 2012 en Niza, Promenade des Anglais:

Atardecer del 4 de enero de 2012, Niza, Promenade des Anglais y Baie des Anges:

Posdata - despedir el 2011 con poesía

2011-12-31T17:13:00.004+01:00

Comparto con los compatriotas Odette Alonso y Norge Espinosa y muchos poetas mexicanos, aunque también rusos, italianos, puertorriqueños, brasileros, etc., las páginas de PD (Posdata), una hermosa revista de literatura, realizada en México, en su n° 5, del año 9 de edición. Me invita el poeta mexicano Sergio Téllez-Pon. La acabo de recibir, como para cerrar el 2011 con broche de oro:

Mi lectura preferida en 2011

2011-12-30T17:37:00.002+01:00

Aquí:
En Diario de Cuba.

Soho Beach House / Miami Beach

2011-12-26T19:08:00.008+01:00

Soho Beach House... el lugar ideal para invitar a un amigo y pasar una noche lejos del ruido que cunde aquí en todos los locales. Digamos que es el único lugar donde se puede conversar sin oír la gritadera de los demás y sin tener que gritar para que nos oigan. Tanto en los restaurantes, bares y espacios de consumo está prohibido hablar por teléfono y hasta tirar fotos. El Club Bar de Soho, en el segundo piso, es un homenaje a la Cuba de la década de 1940. Decoración realmente sublime, exquisito gusto, equilibrado, armonioso y medido. Y tal vez lo mejor: al aire libre con vista al mar. En la fachada del edificio de al lado proyectan una película de los 1940. El que quiera oírla debe pedir unos auriculares y los que se hospedadn la ven desde sus habitaciones. Pero uno no viene a aquí a ver películas. Una recomendación: la receta de pulpo (para el que no sea alérgico) es el incontournable

Enlace: Soho Beach House / Miami Beach

Scarpetta / Miami Beach

2011-12-26T18:43:00.007+01:00

Probablemente el mejor restaurante italiano de Miami: el Scarpetta, en el Fontainebleau Hotel de Miami Beach. Si comienzan con una Burrata de Primi (nada que envidiarle a la más fresca y artesanal de Puglia, porque fresca y artesanal de Puglia es), lo siguen con un Bigoli (con langosta y cangrejo de Alaska) y un tagliolini al tartufo di Alba, no necesitarán, al final de esta orgía de exquisitos manjares, pedir postre. Sucede que en materia de postres no conozco un solo italiano que haya dado nunca en el clavo. Este tampoco es la excepción. La bodega seleccionada con absoluto rigor. Luego, echarse en un chaise longue del majestuoso y remodelado bar-piscina, bajo una noche estrellada y sublime de Miami, con 25 grados Celsius en plena Navidad mientras por allá arriba arrastran abrigos y palean nieves. Desde que descubrí las Navidades a 25 grados renuncié a nieves y fríos innecesarios que, después de todo, je ne connais que de trop:

Enlace: Scarpetta / Miami Beach

En el atelier de José Rementería - Wynwood (Miami)

2011-12-24T18:52:00.005+01:00

Desde que regresé de Ecuador no han parado las fiestas. Hay fiestas en Miami todos los días. Hasta tres y cuatro por noche. La época se presta y se ha prestado siempre. Aun así, siempre comprimo y exprimo el tiempo para otros menesteres que son bocanadas de oxígeno para el arte y la belleza:

Enlace: Entrevista a José Rementería / Diario de Cuba

José Rementería + William Navarrete, en el estudio del artista, Wynwood, Miami, dic. 2011

The Well - Miami Beach

2011-12-24T17:02:00.013+01:00

Este sitio ha cambiado en veinte años lo menos 4 veces de nombre, Pero el público y la gozadera ha sido siempre la misma desde que, en 1992, estuve allí por vez primera. En ese entonces se llamaba el Jimmy's y pertenecía a Regina, "La reina de la noche" del París de otros tiempos. Ahora se llama The Well y lo han remodelado en el estilo "sauna finlandesa" o "cabaña en las Rocosas y Rocallosas" que ahora hace olas por todas partes, muy a pesar de lo feo que es. El cumpleaños de V. en el The Well fue de temática Western. Nos hemos divertido horrores. Claro, V. es, a mucha honra, especialista en frivolités

Asia de Cuba / Mondrian Hotel / Miami Beach

2011-12-22T02:06:00.006+01:00

Las mejores croquetas de cangrejo de la playa y el mejor vino de estas latitudes (el Opus One californiano), altamente recomendado para el que quiera recordar un gran bourgogne AOC. El Asia de Cuba, del Mondrian Hotel, en South Beach, hacía rato merecía le dedicara unas líneas. Entre semana, de preferencia de lunes a miércoles, la calma es absoluta a orillas de la bahía estrellada. El estilo de Marcel Wanders me recuerda demasiado al de Philippe Starck. Si algo bueno tendría la similitud es que el Asia de Cuba de Miami está en armonía con el de Nueva York. decorado por Starck.

Guayaquil - Ecuador

2011-12-19T15:52:00.010+01:00

Ruidosa y fiestera. Turbulenta y soporífera. Guayaquil no tiene nada que ver con las ciudades ecuatorianas andinas. Aquí hay que estar a cuatro ojos. El célebre Malecón después de haber sido uno de los lugares públicos más peligrosos de Sudamérica se ha convertido, con un policía cada 20 metros, en el más seguro del continente. La ciudad depara múltiples sorpresas, todas agradables. Es cierto que es una ciudad en que asaltos y secuestros son frecuentes, pero cada cual viaja con su propia estrella. Basta con no pasearse a altas horas de la noche, con dejar a buen resguardo documentos y tarjetas, no salir vestido como para una boda. Siguiendo estas simples recomendaciones nos fundimos en esa marea humana que hormiguea toda el día en Guayaquil y experimentamos una ciudad rebosante de vida en cada esquina.

El Parque del Seminario y la Catedral.

El cerro de Santa Ana, desde el río Guayas

La calle de las Peñas, lugar donde se establecieron los primeros colonos de Guayaquil.

Paseo por el río Guayas, la arteria fluvial responsable del desarrollo económico de Guayaquil.

Todo paseo por el Malecón de Guayaquil empieza al pie del reloj morisco, uno de los símbolos de la ciudad

NO todo lo que brilla es oro. El suburbio de Durán, al otro lado del Guayas.

El el Parque del Seminario cohabitan iguanas, aves y hombres.

Los famosos monigotes de Guayaquil se fabrican durante todo el año y el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, cada cual convierte el suyo en fogata.

Todo lo que necesitas lo encuentras en Cuenca

2011-12-17T15:46:00.011+01:00

En mi reciente viaje a Ecuador y, en específico de visita en Cuenca, tuve la oportunidad de visitar su Mercado 10 de agosto. Pocas veces he visto uno tan completo, sorprendente, limpio y ordenado:

No deje de daños le aquejen y deseos se queden sin realizar. Frótese con el jabón de su elección y ya verá

Cuenca tan dulce y tan bella - Ecuador

2011-12-16T03:14:00.017+01:00

Las araucarias (ahora gigantes) del Parque Calderón, en Cuenca, las trajo en tren pequeñitas y sobre sus rodillas, en 1865, desde Chile, el Presidente Cordero. La Catedral Nueva demoró cien años en ser construida y sus torres quedaron truncas. A pesar de la calidad de los mármoles y del espacio interior, si le añadían las altas torres previstas se hubiera derrumbado. La Catedral Vieja o del Sagrario, del siglo XVI, es modesta pero llena de encanto. El trazado de Cuenca es cuadricular, como corresponde a las Leyes de Indias. A lo largo de sus calles pocos edificios exceden las dos plantas: la arquitectura colonial y la neoclásica se funden armoniosamente. Los museos, conventos y espacios de arte son numerosos. Imposible subir todo lo que uno ve. Quepa como último comentario que a las 12 de la noche brigadas barrecalles limpian las aceras de Cuenca con detergente a presión y mucha agua. Voy a proponerle un cursillo al Sr. B. Delanoé, que sufrimos como Alcalde de París desde hace demasiados años ya, para que aprenda que no basta con ser ricos para ser limpios.

El Monasterio de las Conceptas, atendido todavía por las monjas de esta orden

En un antiguo hospicio para alcohólicos, construido en el siglo XIX, se ha instalado el Museo de Arte Contemporáneo. Así es de mágico el espacio son de insulsas las obras contemporáneas expuestas.

Esto no es una obra de arte contemporáneo. Es el secado de sombreros mal llamados "de Panamá" (y en realidad ecuatorianos) en la célebre fábrica Homero Ortega, en Cuenca.

El Parque de las Flores

las cúpulas neobizantinas de la Catedral Nueva de Cuenca

Araucarias y Parque Calderón de Cuenca desde los soportales

Un patio de una casa colonial

Arquitectura tradicional en la calle Larga de Cuenca

La Catedral Vieja o del Sagrario, Cuenca

El coro de la Catedral Vieja o del Sagrario de Cuenca

Un fresco de la Virgen, del siglo XVI (el más antiguo de Cuenca), en la Catedral Vieja o del Sagrario.

Cuenca vista desde el Mirador del Turi.

Cuenca tiene también una arquitectura neoclásica relevante.

Cuenca: tan andina como alpina

2011-12-15T02:08:00.009+01:00

A orillas del torrente del Tomebamba, tras su paso por Cuenca, las casas de arquitectura montañesa y los elegantes edificios neoclásicos nos hacen pensar que estamos en algún pueblo alpino. Cuenca es una ciudad extremadamente limpia y ordenada. La elevada calidad de vida la sitúa entre los mejores diez lugares del mundo para pasar la jubilación:

Pumapungo es el sitio arqueológico andino en donde comenzó la futura ciudad de Cuenca y el segundo en importancia de Ecuador:

Hotel Santa Lucía / Cuenca - Ecuador

2011-12-14T16:10:00.008+01:00

Nuestro hotel en Cuenca: el Santa Lucía, una casona colonial en el centro de esta espléndida ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Un paseo por Quito colonial - Ecuador

2011-12-13T19:33:00.013+01:00

Un paseíllo por Quito Colonial, primera ciudad del mundo (junto a Cracovia) en ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Llegamos en plena celebración de un aniversario más de la fundación de la Villa. Colores y fiestas en todas las plazas y barrios. De noche, citas gourmets en el barrio de La Mariscal (altamente recomendado por la animación nocturna), así como la calle de La Ronda. Contra la altura no hay nada mejor que el Aspegic francés, pero aún así fue inevitable que me despertara todas las noches, hacia las 5 am, con un dolor de cabeza de para qué te cuento. El tecito de coca ayuda pero no basta. Tampoco es como para morirse, pero depende de como a cada cual le dé. Gastronomía de primerísima invención y calidad. Los servicios (al menos para nosotros) de esmeradísima atención y eficacia. Como para dar lecciones a cantidad de lugares del Primer Mundo.

El patio del Palacio Arzobispal

La plaza de San Francisco

La iglesia de la Compañía de Jesús es sin dudas una de las maravillas de Quito

La Catedral de Quito.

El altar mayor de la Catedral de Quito

El Palacio de Gobierno

Las rejas del Palacio de Gobierno vienen del incendiado Palacio de las Tulerías, en París.

También el uniforme de la guardia palaciega quiteña es herencia de uniformes franceses del XIX

Un desfile entre decenas durantes las fiestas fundacionales de Quito

La Basílica del Voto Nacional, de reciente imitación del gótico francés

Otavalo, Guayllabamba, Cotacachi... Ecuador

2011-12-13T00:06:00.008+01:00

Andanzas por los pueblos de las provincias norteñas de Ecuador.

Cotacachi, el pueblo del cuero

Otavalo

El mercado al aire libre de Otavalo

Las famosas chirimoyas de Guayllabamba, al borde de la carretera Panamericana

Una de las típicas figurillas de mazapán en el pueblo de Calderón, al norte de Quito

El volcán Imbabura

La Virgen del Panecillo - Quito

2011-12-11T19:38:00.009+01:00

Una vista espectacular de Quito y los volcanes circundantes desde la Virgen del Panecillo (a 3 000 metros). El nombre de "panecillo" se refiere a esta tipo de formación montañosa (com el Pan de Río de Janeiro, por ejemplo). La virgen es una escultura de aluminio realizada por el peninsular Agustín de la Herrán tan sólo en 1976, pero se ha convertido en el icono de la capital ecuatoriana:

La Virgen del Panecillo vela sobre Quito. Colo la Torre Eiffel en París, aparece al doblar de una calle cuando menos lo esperamos:

Hoy en El Nuevo Herald / Waldo Balart

2011-12-11T17:10:00.005+01:00

Hoy escribo en El Nuevo Herald sobre el libro teórico que el pintor Waldo Balart ha publicado en Aduana Vieja. El próximo martes 13, a las 18h 60, en la Casa Bacardí de la University of Miami, se proyectará el documental Waldo Balart en concreto del director cubano Luis Deulofeu, sobre la obra del pintor:

Aquí el enlace:
El Nuevo Herald / Waldo Balart

Waldo Balart: reivindicaciones y prácticas del color
William Navarrete
© 2011 El Nuevo Herald. All Rights Reserved.
domingo, 11 de diciembre del 2011

Es común que los amantes de la pintura y el arte en general disfruten de un cúmulo significativo de textos críticos esclarecedores sobre artistas de su interés. Lo inusual es que, más allá de manifiestos de grupos, tendencias y estilos, un pintor publique y ahonde, en forma de tratado, los paradigmas que han guiado (y guían) de forma racional sus instintos artísticos. Digamos que, aquello que le ha servido para dar forma racional y concreta a la expresión pictórica.

Ese artista es el cubano Waldo Balart (Banes, 1931), quien nos ofrece ahora en edición bilingüe español e inglés su tratado La práctica del arte concreto. El camino hacia el conocimiento de la sociedad europea / The Practice of Concrete Art. The European Society’s Path Toward Knowledge (Aduana Vieja, Valencia, 2011), prologado por Alfredo Triff y ampliamente ilustrado, a título de ejemplos, con la obra del pintor.

Un centenar de exposiciones y conferencias acompañan el currículum de este artista concreto, quien por vicisitudes históricas relacionadas con su exilio en 1959, crece y se desarrolla de modo completamente autónomo con respecto a los artistas concretos de la Isla, como Sandú Darié, Loló Soldevilla, Rafael Soriano, Mijares y Salvador Corratgé, entre otros, reunidos ese mismo año en La Habana en la conocida exposición 10 pintores concretos. A Balart le toca otro destino (a mi juicio más risueño) que fue el de vivir a plenitud creativa el Nueva York de los años 60, tomar clases en su Museo de Arte Moderno, trabar estrecha amistad con Andy Wahrol (para quien actúa incluso en dos de sus películas) y decidir, por sí mismo con inusual gesto de autoafirmación total independencia con respecto al pop y adhesión a aquello que se conocía ya como “arte concreto”.

Quienes conocemos el estudio del artista en esa parte del viejo y enjundioso Madrid que recorre la casi cuesta de San Ildelfonso, hemos bajado en un antiguo montacargas, a la bodega-atelier del artista. Allí, fuera de toda posibilidad de luz exterior, el ojo de Waldo Balart descompone, cual prisma, los ocho colores del espectro de luz y, a partir de ellos, siguiendo siempre el orden inviolable de la secuencia de colores, obtiene la materia pictórica necesaria para rellenar las formas geómetricas espontáneas que concibe.

Como muy bien apunta Alfredo Triff en su texto introductorio, comparar el trabajo de Balart al neoplasticismo de Mondrián pecaría de fácil y equivocado. Es cierto que, las formas geométricas desprovistas del sentido personal que les da el color, vistas por aquellos que no logran leer la intención marcada del pintor de respetar la secuencia antes mencionada y lo que de ella emana, dan cierta similitud en el trabajo de ambos. Pero, precisa Triff, “donde terminan las similitudes comienzan las diferencias”.

A partir de cuatro paradigmas: el simbólico-místico (para el Románico y el Gótico), el racional (para el Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo), revolucionario y vanguardista (para el Impresionismo, Expresionismo y Cubismo) y, finalmente, sensible, global y de información instantánea (para las vanguardias del siglo XX: constructivismo, suprematismo y neoplasticismo), el artista devenido teórico recorre magistralmente los momentos estéticos cumbres del último milenio hasta nuestros días. Pone mucho cuidado en limitar su materia de estudio al arte europeo, algo que excluye de facto toda pretensión de abarcar la creación humana universal bajo puntos de vista que sabemos son irreconciliables.

Independientemente de estas consideraciones -que son la materia del libro teórico que Waldo Balart nos extiende hoy-, el hilo conductor del mismo es la impronta del color en cada período y la manera en que el siglo XXI condensa, con más dudas que certezas, toda la experiencia humana en materia de conocimiento. En tiempos en que la mecánica cuántica, la matemática fractal, los medios de comunicación instantáneos, etc, irrumpen en el arte, disponemos (a decir de Balart) de muy pocas certidumbres. Sabiamente nos alienta a “sacar nuestras propias conclusiones en un acto de riesgo continuo, en el cual la certeza de una propuesta se queda en el acto incierto y sin fundamento racional”. El arte y, por extensión, el papel del artista, añade, es “un compromiso ético con la vida a través de la estética”.

No es La práctica del arte concreto... el primer libro teórico publicado por Waldo Balart. Le preceden Ensayos sobre arte (1992) y un sinúmero de conferencias y charlas en las que los cuestionamientos estéticos en este ámbito han estado siempre presentes. Con esta nueva entrega el artista (y teórico) nos aporta, a modo de conversación entre amigos, el haz de luz que él mismo no ha cesado de descomponer y penetrar tantas veces en su búsqueda incesante de respuestas. Sus rayos de esa misma luz que lo inspira y guía se me antojan hilos conductores; el color que atinamos ver, la fantasía necesaria para entender algo más que nada de la razón de ser.

Desde la Mitad del Mundo - 0 ° - 0' - 0'' / Ecuador

2011-12-10T23:57:00.012+01:00

Es un sitio simbólico pero no quería perdérmelo. Lo llaman La Mitad del Mundo, se halla a unos 13 kms. al norte de Quito, a 2 483 m. de altitud y es por donde pasa la línea del Ecuador. Por supuesto, dicha línea pasa por muchos otros lugares del mundo, pero resulta que es aquí en donde, dada la altura significativa, una expedición científica, esencialmente integrada por franceses (La Condamine, Jussieu, Bouguer, etc.), midió y calculó, en 1736, el centro de la Tierra. El sitio está hoy día preparado para recibir a todos los que quieran creer y sentir que se hallan en el centro del mundo. El paisaje es espectacular. Los pabellones científicos (incluido el de Francia) poca cosa. El museíllo etnográfico sito en el Monumento Ecuatorial nada del otro mundo. Los restaurantes como los de todos los sitios de este tipo. Un dato curioso: los científicos de la época se equivocaron, al parecer, de unos 300 metros, pero establecieron definitivamente que el planeta se achataba en los polos y se abultaba en el Ecuador. Por otra parte, una plaza y un monumento dedicados a José Martí, con una de sus frases sobre las Américas, se halla a pocos pasos del Monumento Ecuatorial, camino de las tiendas de artesanías y souvenirs.

Ecuador / comienza nuestro periplo andino

2011-12-03T14:05:00.003+01:00

Rafel Campoamor: un llamado a eventual encuentro de blogueros en Cuba

2011-12-02T15:21:00.003+01:00

Aquí dejo la reciente intervención de Rafel Campoamor en Eventoblog, un encuentro de blogueros en Sevilla. Rafel quisiera que el próximo evento de esta naturaleza se haga en Cuba. Me imagino que no podrá ir todo el mundo y no porque sea él quien se oponga. Sus palabras son claras.

Rafel es el hermano de esa gran poeta y dramaturga llamada Lira Campoamor, quien después de más de 15 años de vida en París reside hace algún tiempo en Bruselas, Bélgica. Gracias a ella lo conozco. Rafel, por su parte, trabajó también unos cuantos años en Francia, como ingeniero de muy alto perfil, en una gran empresa francesa. Cuando ésta (como casi todas las grandes empresas y fábricas de Ocidente) fue "deslocalizada" (hacia la India, aunque hubiera podido ser hacia Honduras, China o Bangladesh), decidió hacer vida propia. Entonces, lo primero que hizo fue darle la vuelta al mundo gracias a su nacionalidad francesa y a los años de trabajo para la empresa desmantelada. Mientras lo hacía podíamos seguirlo en el blog que abrió para contarnos su gigantesco periplo por el mundo. Lo hizo observando in situ la vida de las comunidades negras en América Latina y, por supuesto, en Africa, un tema que le interesa particularmente. El blog Afromundo encabeza desde el inicio de su periplo la blogosfera del mío: Afromundo.

Aquí una reciente entrevista en el ABC de Sevilla con opiniones personales de Rafel:
Rafel Campoamor / ABC Sevilla.

Aquí el vídeo de su intervención en el reciente Eventoblog (EBE11), en Sevilla:

Una gran cantidad de cubanos de los que viven fuera tiene una cosa que se llama PRE. Esas siglas significan Permiso de Residencia en el Exterior, concepto de eufemismo garantizado. Tienen el llamado PRE aquellos que, viviendo fuera, se han portado bien. Todo el mundo sabe qué significa portarse bien. Por eso han podido regresar, entrar y salir a su antojo. Pueden incluso - me parece - hasta residir un año entero en Cuba. Un ejército de cubanos de todo tipo se la pasan en eso, yendo y viniendo. Por supuesto, ese PRE les deja salir de Cuba, entrar a Cuba e, incluso, residir en Cuba o, al menos, no perder la casa que allí pudieran tener. Cuando la componenda empieza a cambiar es cuando hacen algún tipo de declaración pública que vaya contra de los intereses del gobierno. Entonces, en ese momento, a partir de ese justo momento, les dan a escoger: o te callas y conservas el PRE, o te largas definitivamente y pierdes el llamado PRE (o sera, no entras más) o te quedas en la Isla sin PRE y en ese caso tienes que actualizar tu Carnet de Identidad y regirte por las leyes de la masa común y corriente del país que nunca ha ido ni a la esquina.

Por supuesto, es muy difícil entender esa madeja. También es más fácil no entenderla que preguntar directamente, en cada caso, las razones por las que han podido hacer lo que hacen. El caso es que parece que a lo largo de los últimos años el régimen ha ido acomodando las leyes migratorias a una especie de manual de agencia de turismo (incluso para los cubanos) con vistas a sacar dinero por todas partes a los muchos que están dispuestos a seguir las reglas y normas de dicho manual. El famoso PRE deja importantes dividendos en las arcas del Estado. Por ello, su invención y existencia. Si luego alguien se arriesga a perderlo o se expone a que nunca se los den, ése es su problema. Por ahora es lo que he entendido.

Una antología de Juan Francisco Pulido

2011-12-02T00:30:00.003+01:00

He estado leyendo, de atrás para alante - suelo hacerlo así - la antología del joven escritor abortado Juan Francisco Pulido nacido en Cienfuegos, en 1978. A los 23 años de edad se suicidó en Minnesota, en 2001. Ha dejado una obra que merece ser leída. La Ed. Silueta (Miami) tiene el mérito de haber publicado casi todo lo que escribió.

Hay un cuento genial: "Summer Blackout". Yo calculo que no debía de tener más de 20 años cuando lo escribió. Humor y originalidad por tubería. La locura y la sombra negra del suicidio al doblar de cada frase. Me hubiera gustado conocer las fechas de algunos textos. De éste sobre todo. Tal vez nadie conozca las fechas. De todas forma qué importancia pueden tener cuando alguien decide matarse con tan poca edad y tanto talento.

Es triste ser gato y ser tuerto, de Juan Francisco Pulido.

The Fire next time / Humberto Calzada

2011-11-30T23:58:00.005+01:00

En el Frost Art Museum de la FIU la nueva expo de Humberto Calzada. Ultimas imágenes antes del cataclismo en la Isla de un Calzada renovado tanto en color como en tema. La muestra estará hasta el 8 de enero.

Grace Piney, Humberto Calzada y William Navarrete.

Miami Desing / Art Basel 2011

2011-11-30T03:35:00.010+01:00

Leonardo Padura gana el Roger Caillois 2011

2011-11-23T14:20:00.003+01:00

Leonardo Padura es el primer cubano que gana el Premio Roger Caillois, que otorga la Maison de l'Amérique Latine y el PEN Club francés. El innegable éxito de sus novelas en Francia y la calidad de la última (me refiero a la de Trostky) lo avalan suficientemente. Entre los latinoamericanos que lo han ganado se encuentran: José Donoso, Alvaro Mutis, Mario Vargas Llosa, Alberto Manguel, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Blanca Varela, etc.

La noticia aquí, en Le Parisien:
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/prix-roger-caillois-2011-au-cubain-leonardo-padura-22-11-2011-1733693.php

Ali Polo - A quoi tu penses?

2011-11-23T13:55:00.003+01:00

Una cubana de Miami, Ali Polo se lanza a cantar en francés una balada de su inspiración. Y lo hace muy bien sin fausses notes et sans accent:

Niza: la gran marejada de otoño

2011-11-19T15:29:00.004+01:00

Durante mi reciente estancia en Niza fui testigo de un espectáculo sublime: la gran marejada de otoño y la playa de Niza literalmente sepultada por el Mediterráneo encabritado bajo un cielo azul y una agradable temperatura de 18 °C. Subo tres fotos de las muchas que tomé:

Convergence - París / Miami

2011-11-15T23:38:00.002+01:00

Próximamente. Pulsar sobre la invitación para más información:

Turin par-ci par-là

2011-11-14T11:11:00.011+01:00

Dernières images de Turin. Un peu de tout, mais plus que rien...

La Piazza della Città parée pour fêter le 150 anniversaire de l'Unification Italienne.

Ave César! La Porte Palatine, du I siècle dC, l'un des monuments romains de la ville.

La majestueuse entrée de l'ancienne fabrique de Vermuth Giuseppe Carpano, fondée en 1786

Un polyptyque de Defendente Ferrari (1511-1535) dans le Duomo de Turin. Il représente Saint Crispin et Saint Crispinian. Remarquez l'âge auquel l'artiste à été emporté.

Danse plus que baroque dans l'une des chapelles de l'Eglise de la Consolata.

Pour les amants de l'art contemporain, "Le baiser" de Picabia dans le Musée d'Art Contemporain. Plus que d'un baiser je crois qu'il s'agirait d'une vraie morsure.

Un Antonello de Messina, dans les collections du Palazzo Madama. Il vaut, à lui tout seul, le voyage à Turin.

Toute la magie de l'art-déco se donne rendez-vous aussi à Turin.

Esos divinos cafeses de Torino

2011-11-10T19:25:00.014+01:00

Café intelectual por excelencia, el San Carlo, en la plaza de ese nombre, se inauguró en 1832. Fue el epicentro del Risorgimento turinés. Sus helados vienen del Fiorio y es un lugar ideal para almorzar:

El Fiorio, en la Via del Po, es un café elegante, de paredes cubiertas de tercipolelo y hermosas lámparas de Murano. Lo inauguraron en 1780 y se especializa también el los mejores helados de Torino. El moscato tiene un sabor que intriga, el pistache es el más untuoso que he probado en mi vida:

Al Bicerin, intacto desde su inauguración en 1763, se encuentra frente a la muy barroca iglesia de La Consolata (cuya planta alveolar me tiene todavía pensando). Revestimentos de maderas preciosas, mármoles y espejos se conservan desde principios del siglo XVIII. Se viene aquí a tomar el célébre bicerin, a bebida inventada en este establecimiento minúsculo y acogedor. Se sirve en copa de cristal y tiene tres capas superpuestas de café, chocolate negro y leche espumante. No se puede revolver, sino que se toma con una cucharita evitando mezclarlo todo. A sus mesas se sentaban Cavour, Alexandre Dumas, Puccini, Nietzsche, etc...

En 1875 Ferdinando Baratti y Edoardo Milano, abren el Caffé y Confitería Baratti § Milano, entre la Galería Subalpina et la Piazza Castello. Fue durante mucho tiempo el aprovisionador de la Casa Real de los Saboya. Un sitio ideal para el momento del té:

El Caffé Mulassano, bajo los soportales de la Piazza Castello, fue fundado en 1907. Su estilo entre art-nouveau y Liberty le da un toque encantador. Además, se consume aquí uno de los mejores y más espesos chocolates de Turín, amén de que tiene el exclusivo mérito de haber inventado los famosos tramezinni:

En Pepino (Piazza Carignano), creado en 1884, se inventaron las paleticas de helado (esquimaux en, francés, pinguino en italiano) en 1937. No sé si es porque uno lo sabe pero de verdad que tienen un gusto inimitable y no se parecen en nada a las restantes paleticas del mundo. Un momento oportuno para probarlas es al salir del calor del Museo Egipcio, que se encuentra a dos pasos.

Lavazza no necesita ninguna publicidad y el Caffé San Tomasso, donde en 1896 Luigi Lavazza hizo la primera torrefacción de su "lavazza" menos. El sitio optó por un estilo "design" cuando se abrió el restaurante que celebraba, en 1996, la primera colada de Lavazza:

El Museo Egipcio de Torino

2011-11-10T15:45:00.005+01:00

Fue Champollion, el padre de la egiptología francesa, el que dijo - y quién mejor que él para saberlo - que el camino hacia Menfis y Tebas pasaba por Turín. Indiscutiblemente, el mejor museo egipcio del mundo después del de El Cairo. Dejo breve muestrario que comienza con el capítulo X del Libro de los Muertos. Lo demás es mejor tenerlo delante que verlo virtualmente.

El Santo Cáliz o Graal en Turín

2011-11-08T08:34:00.010+01:00

La Chiesa della Gran Madre de Dio, del otro lado del Po, en Turín, es considerada la más esotérica de la ciudad, dado las alusiones que hace al santo cáliz o sagrado graal. El edificio, de planta circular, inspirado en el Panteón romano, fue construido para celebrar el regreso de Vittorio Emanuele I después del fin de la ocupación napoleónica. A los turineses no les gusta el edificio y lo llaman la "bombona de gas". Dicen las malas lenguas que hay en él claras indicaciones del lugar donde se esconde en cáliz. A ver quién lo encuentra...

Caffè Torino

2011-11-07T09:37:00.007+01:00

El Caffè Torino, fundado en 1903, es uno de los cafés históricos de Turin. Era el preferido de la familia real y su decoración estilo "Liberty" se conserva intacta. La pastelería es conocida por sus baca di dama. En el pavimento del soportal, justo en la entrada, la placa de bronce representando un toro estilizado es el verdadero símbolo de la ciudad. Con disimulo los turinenses la pisan (en la parte sensible) porque dicen que da suerte. Con menos disimulo le planté mi delicado, por lo menos para la foto:

La Mole Antonelliana, símbolo de Turín

2011-11-06T18:51:00.007+01:00

Uno de los edificios más misteriosos y fascinantes de la Vieja Europa. La Mole Antonelliana fue inicialmente concebida para alojar una sinagoga. Función que nunca cumplió. Esta "mole" de 167, 50 metros de alto, construida en 1863 por Alessandro Antonelli (de ahí su nombre), fue considerada durante mucho tiempo el edificio de ladrillos más alto de Europa. La ascención a la plataforma superior, desde la cual se disfruta de una vista estupenda de la ciudad, se efectúa en un ascensor sujetado por cables suspendidos del crucero interior de la cúpula. Dicho ascensor es panorámico y en menos de un minuto recorre los 90 metros que separan la plataforma de la cúpula de la planta baja. Los que padecen de vértigo mejor se abstienen de tomarlo. Por si fuera poco, la Mole acoge uno de los Museos del Cine más maravillosos que existen en el mundo. Maravilloso tanto por sus colecciones como por su original espacio y asombrosa museografía:

La Mole Antonelliana.

Desde una de las torres del Palazzo Madama, la Mole Antonelliana envuelta en la niebla.

Vertiginosa vista desde la plataforma de la Mole Antonelliana de Torino.

El café del Museo Nazionale del Cinema, Torino.

Il Palazzo Reale di Torino

2011-11-06T09:46:00.007+01:00

Su construcción comenzó en 1646 por iniciativa de la reina regente Christine de France (Madama Royale), encargada a los arquitectos Carlo y Amedeo di Castellamonte (hijo del primero). Fue la residencia de todos los duques de la Casa de Saboya y reyes de Cerdeña. También la del rey de la Unificación italiana, Vittorio Emanuele II (il Padre della Patria), hasta 1865, en que Roma de convierte en capital de Italia unida en detrimento de Turín que era, hasta entonces, la capital de lo que pudiera considerarse reino más coherente en la peninsula. La visita del segundo piso es obligatoriamente guiada. Sin embargo, el piso más interesante es el primero (il piano nobile), de visita libre. Las residencias y sitios reales de la Casa de Saboya (unos diez), en Turín y sus alrededores han sido decalaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y forman parte de la llamada Corona Real de Turín.

Piazza Castello / Palazzo Reale - Torino (il giorno)

Piazza Castello / Palazzo Reale - Torino (la notte).

Art Boston Hotel - Torino

2011-11-05T22:15:00.009+01:00

Llegar a una ciudad. Querer penetrar, si no todos, al menos algunos de sus misterios. Ver (o no ver) con sus propios ojos lo que ya hemos leído u oído de ella. Todo eso comienza por buscar cuartel en algún sitio. Hemos llegado a Turín (prefiero su nombre en italiano: Torino, más taurino) y nos hemos instalado en un hotel de fachada art-deco (1930), enteramente remodelado en eso que suele conocerse hoy como "desing": un estilo modernoso de buen gusto, medido, pulcro y asexuado, ni tan sobrio, ni tan frío, ni muy cálido, ni muy nada, con toques de originalidad esnob, algo así como medio etéreo, con tendencia a descomponerse (en francés me encanta el verbo se deconfiter) en cuanto le caigan encima unos pocos años. Un estilillo que mi abuela hubiera tildado de "nifú-nifá" y que es el estilo preferido de todos los que no saben nada de estilos. En eso caímos sin premeditarlo, sin darle mucha cabeza al tema y simplemente por pura estrategia geográfica más que por otra razón. Pues bien, tampoco es que tuviéramos de qué quejarnos porque casi todo es tan metódico y pulcro como el propio concepto de "desing".

Ahora bien, quien no soporte el calor que se desprende de un sistema de calefacción defectuoso (y probablemente obsoleto) que no se asome ni siquiera al umbral de este hotel. Desde el lobby, pasando por ascensores, pasillos, cuartos y salones, hasta terminar en los baños (turcos o tuquísimos) de las habitaciones, el Art Hotel Boston es una auténtica parrilla y Ud. es el pollo que se asa en ella sin necesidad de que le den vueltas. No hay manera de bajar la temperatura de ese artefacto asesino pues aunque unas ruedillas de funcionamiento incomprensible ofrecen la ilusión de que podrá regularla, la temperatura real es colectiva y sale de unas calderas invisibles en las que sospecho debe hallarse el Diablo, frotándose las manos delante de la llama que él mismo alimenta, en lo que los clientes se achicharran sin que Dios se dé por enterado. Y es que en los hoteles de Italia la Bella siempre hay algo que no funciona para recordarnos que... estamos en Italia y que la belleza, de algún modo, cuesta lo suyo.

Art Hotel Boston

El bar.

La biblioteca.

La habitación

La habitación

El baño del breakfast room.

En jardín entre japonés y desing.

Antología de cuentistas del PEN

2011-11-05T21:38:00.003+01:00

Una antología de cuentistas del PEN Club de Escritores a cargo de Luis de la Paz acaba de ver la luz.

Antologados: Armando Alvarez Bravo, Armando de Armas, May Betancourt, Guillermo Cabrera Infante, Amelia del Castillo, Roberto Cazorla, Juan Cueto-Roig, Manuel C. Díaz, Amelia M. Doval, José M.Glez-Llorente, Luis Ignacio Larcada, Ofelia Martín Hudson, Rodolfo Martínez Sotomayor, Julio Matas, Rolando D. H. Morelli, William Navarrete, Luis de la Paz, Alberto Romero, Raquel Romeu y Raul Tápanes Estrella.

Las esclarecedoras cartas de San Pablo

2011-10-28T13:26:00.005+02:00

Una lectura apasionante. Su autor, Donald Harman Akenson, es historiador y enseña en la Queen's University de Kingston. Parte de la idea que el camino más seguro para esclarecer la personalidad de Jesús de Nazaret es el de las cartas de San Pablo (Saul de Tarso, actual Turquía) y no el de la lectura de los Evangelios. La destruccion de Jerusalén y del Templo, en el 70 dC, se ocupó de borrar las fuentes más fiables. Aquí les dejo 471 páginas de absoluto interés.

Waldo Balart - La práctica del arte concreto

2011-10-22T13:20:00.006+02:00

El amigo Waldo Balart (Banes, 1930) me envía desde Madrid, donde vive en exilio, su libro bilingüe (español e inglés) La práctica del arte concreto, recientemente publicado por Aduana Vieja (Valencia). Lleva prefacio de Alfredo Triff, quien lo presentará en la librería Books and Books (Coral Gables), el próximo 29 de noviembre. También será presentado en la Feria del Libro de Miami 2011. Hablaré in extenso del libro (auténtico tratado de arte concreto) en otra parte.

Un gladiolo para Laura en el cielo

2011-10-16T01:28:00.001+02:00

Anaïs Nin / Wendy Guerra renace en Cuba (Diario de Sevilla)

2011-10-15T02:47:00.004+02:00

En el Diario de Sevilla, excelente texto sobre Posar desnuda en La Habana, la novela que Wendy Guerra ha estado presentando en varias ciudades de España.

Pulsar enlace:
Diario de Sevilla

Tomada del Diario de Sevilla.

Un week-end en Ventimiglia - Liguria

2011-10-13T11:39:00.008+02:00

Sucesivamente romana, medieval, genovesa, italiana, etc. Ventimiglia, por su proximidad a la frontera francesa ha sido reducida a sitio al que se viene desde Francia solamente para comprar a buen precio lo que en el Hexágono cuesta más. Pocos se aventuran en el laberinto de callejuelas de su ciudadela medieval, conformándose casi siempre con visitar la parte moderna de la ciudad y su paseo marítimo (ambos sin grandes atractivos). Sin embargo, es en la empinada ciudadela en donde podemos tomar el puso de su alma ligura y popular. La catedral es una joya del románico más depurado. El bautisterio una reliquia de otros tiempos (la pila bautismal, por ejemplo, data del siglo V). La vista de los Alpes y del valle del Roya son espectaculares. Aqui el otoño no ha llegado todavía:

Una excursión en Los Gigantes / Tenerife

2011-10-02T23:52:00.006+02:00

Llegada al Puerto de los Gigantes:

Zarpamos hacia altamar para ver las ballenas:

Las ballenas - una vez embarcados - se encogieron y se transformaron en calderones, que, aunque pueden llegar a tener 4 metros y son de la misma familia, no son lo que uno conoce por ballena:

Luego a la playa de Masca, a la que solamente se accede por mar pues por tierra hay que caminar 3 arduas horas barranco abajo:

El Teide, el Mar de Nubes / Tenerife

2011-09-28T14:14:00.008+02:00

He subido al Teide varias veces. La zona que ocupa el mar de lavas es tan extensa e interesante que siempre descubrimos algo nuevo. Esta vez me detuve en el llamado Zapato de la Reina y tomé la carretera que va del Portillo a La Esperanza, desde donde se ve, en las dos vertientes y de forma permanente, el célebre Mar de Nubes. Quien padezca de vértigo y no soporte manejar a sabiendas que hay barrancos muy profundos a ambos lados, mejor se da media vuelta:

Hacia el Teide.
El zapato de la Reina, el Teide.
El Mar de Nubes desde la carretera del Portillo a La Esperanza.
Desde el Mirador de Ortuño se ve La Palma cuando el mar de nubes lo permite.

La calle Viana - La Laguna - Tenerife

2011-09-24T12:10:00.006+02:00

A veces caminamos por las calles de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y nos creemos que andamos por un pueblito de América en tiempos de la España de ultramar:

Candelaria - Tenerife

2011-09-23T15:21:00.010+02:00

La virgen apareció flotando en el mar, en las aguas de la playa de Chimisay, hacia 1400. El mancey (rey guanche) de Güímar ordenó que se conservara. Luego un guanche cristianizado descubrió en ella la imagen de María y comenzaron a adorarla. Durante la conquista española de la isla de Tenerife la imagen fue trasladada a una cueva que se hallaba detrás de la actual basílica. A partir de ese momento, la imagen fue testigo de múltiples aventuras. Por ejemplo, fue robada y llevada a Lanzarote. Al parecer la original se perdió en un temporal en 1826. La Virgen de la Candelaria, celebrada el 2 de febrero (aunque los días de la gran caminata son los 14 y 15 de agosto), se convirtió con el tiempo en la Patrona del Archipiélago Canario. En Cuba es la patrona de Camagüey y en Estados Unidos la de San Antonio (Texas) en donde se halla en la catedral más antigua de ese país. En la plaza de la basílica, en Candelaria, se ven las gigantescas esculturas en bronce de los 9 menceyes de Tenerife en el momento de la conquista. De visita a la basílica y pueblo dejo algunas imágenes:

Sobre José Triana y su poesía / El Nuevo Herald

2011-09-20T12:14:00.009+02:00

Escribo en El Nuevo Herald sobre el libro Poesía completa del dramaturgo y poeta cubano José Triana, establecido en París desde hace tres décadas y a raíz de la publicación en dos volúmenes de toda su poesía:

Enlace:
Poesía completa de José Triana / El Nuevo Herald.

Aquí el artículo:

La poesía completa de José Triana
William Navarrete
© 2011 El Nuevo Herald. All Rights Reserved.

La editorial Aduana Vieja (Valencia) se felicita por haber incluido en su ya extenso catálogo la poesía completa de José Triana (Hatuey, Camagüey, Cuba, 1931), dramaturgo, novelista y poeta exiliado en París desde 1980. Como bien indica la solapa de los dos tomos de esta obra se trata de uno de los autores fundamentales de la literatura cubana de la segunda mitad del siglo XX.

José Triana posee un profundo y abundante aval en el ámbito de las letras y el arte en general. Su pieza teatral "La noche de los asesinos" (1965), traducida a más de 20 lenguas, es una de las obras dramáticas más importantes de las letras hispánicas y ha sido mostrada en decenas de teatros en el mundo. En este sentido, es también el autor de "El Mayor General hablará de teogonía" (escrita durante su primer exilio en Madrid, en 1956 y censurada en la Cuba de los años 60), "Medea frente al espejo" (1960), "La muerte del Ñeque" (1964), entre otras. Ha sido también coguionista junto a Tomás Gutiérrez-Alea de "Una pelea cubana contra los demonios" (1972). En Cuba ganó el Premio Casa de las Américas (1965) y El Gallo de La Habana (1966). En los últimos años, ya establecido en París, ha sido coguionista del filme "Rosa la china" (2002) y publicó su novela "Cinq femmes" (Ed. Actes-Sud, 1999).

A pesar de la relevancia del autor en las manifestaciones artísticas antes mencionadas, el universo de la poesía propiamente dicho ha sido el sitio común de toda su obra. La poesía lo ha acompañado cada día y de ello se ocupa de dar buena fe la antología "Poesía completa" (en dos volúmenes), nacida de la idea del editor Fabio Murrieta y cuya portada exhibe el óleo "Flowings Memories", de la artista cubana exiliada en Nueva York y hermana del autor, Gladys Triana.

La antología comienza con "De la madera de los sueños" (1958), un libro de poesía en tres partes: Adolescencia, Intermezzo y Poemas finales. Le siguen "Proyecto de olvido" (1964) y "Golpe de sombra" (1969, escrito en La Habana y dedicado, como muchos de sus libros y poemas, a su esposa Chantal Dumaine). "Cuaderno de familia" (1975), "De aquí para siempre" (1976) y "Claro homenaje" (1977), completan la creación poética concebida y publicada en la Isla en esa década.

En 1980, el escritor se establece, con su esposa Chantal Dumaine, en París y sus primeros poemas de esta nueva etapa los recoge en "Ejercicios para después de la siesta" (dedicado a sus hermanas Gladys y Lyda Triana y en donde encontramos poesías escritas en La Habana y en la capital de Francia, entre 1977 y 1988). El próximo poemario de la antología fue enteramente escrito en la capital francesa y se titula "Aproximaciones" (1989). Con él concluye el primer volumen de "Poesía completa" y leemos poemas dedicados a los cineastas Hanna Schygulla y Néstor Almendros, así como al pintor Guido Llinás.

El segundo volumen de la publicación comienza con "Oscuro el enigma" (1993) que inaugura "Coloquio de sombras", un largo poema que parafrasea, poéticamente hablando, al gran José Lezama Lima. Continua con una segunda parte titulada "Poemas taciturnos, susurros", mapa poético del París que vive el autor, donde diseña, verso a verso, la ciudad con poemas como "Buttes-Chaumont", "Faubourg Saint-Denis", "38 rue Pastourelle". Por último, la parte que da título a todo este poemario.

En 1994, el autor obtiene una residencia literaria en Saint-Nazaire, ciudad portuaria de la fachada atlántica de Francia y de aquella estancia a orillas del mar nacerá un nuevo poemario: "Vueltas al espejo" (1994). Dos años después, "Casi elegías" (1996) y "Dados de apócrifo" (1997), se sumarán a los poemarios de esa década compilados en este volumen.

Aunque "Orfeo en la ciudad", largo poema como una autobiografía de sensaciones inaugura el nuevo milenio y fue concebido en el 2001, su publicación, a cargo también de Aduana Vieja, data del 2008. En el último lustro José Triana ha escrito, al menos, un poemario por año. En 2005, "Laberinto"; en el 2006, "Poemas de la niña buena"; en el 2007, "Láudano para un ensueño" y en el 2010 su célebre "Dorada fronda y feria de acrósticos" que subtitula "Autobiografía como fiesta virtual", poemario hasta entonces inédito que contiene 55 acrósticos dedicados e inspirados en sus grandes amigos de toda la vida. Cada poema lleva por título el nombre del amigo homenajeado. Entre ellos destaco el de aquellos del ámbito literario y artístico en general: los pintores Umberto Peña, Marianne Le Vexier, Ramón Alejandro, Jorge y Margarita Camacho; los académicos Teresa Crego, Enrico Mario Santí, Christilla Vasserot; los escritores Pedro Monge Rafuls, Mirta Yáñez, Efraín Rodríguez, Dora Varona Gil, Reynaldo González, Nivaria Tejera, Francisco Morín, Regina Ávila y Magaly Alabau, así como los artistas Carlos Gacio, Alicia Bustamante y Vicente Revuelta, entre muchos más.

Culmina la antología y también este último poemario con una segunda parte titulada "Del más vívido recuerdo", en que José Triana rinde homenaje a muchos de sus amigos ya fallecidos, personas que de una forma u otra, en diferentes circunstancias, le han acompañado a lo largo de su vida: José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Calvert Casey, Guido Llinás, Severo Sarduy, Vicente Aleixandre, Julio Cortázar, Gastón Baquero, Olga Andreu, Rine Leal, Mario Parajón, Lydia Cabrera, Alba de Céspedes, Dulce María Loynaz, Eduardo Michelson, Manuel Mujica Laínez, François Sauvage, José Rodríguez Feo, en total unos 33 autores que marcaron su obra y vida con algo que, a juzgar por las dedicatorias de muchos de los poemas de todos sus libros es una guía espiritual y clave de la creación de este prolífico escritor: la amistad en sus múltiples facetas, la fidelidad y los vívidos recuerdos.

Unos 415 poemas de José Triana contiene esta "Poesía completa". Compilar la obra de un escritor en vida posee, entre muchos méritos y ventajas, la de haber publicado aquello que el autor ha deseado que sobresalga incluso cuando, hasta la fecha, permaneciese inédito. Digamos que, con esta antología de la obra poética en su totalidad, José Triana ha autentificado, sellado y dispuesto, hasta el año en curso, los poemas que de su propia voluntad deben quedar asociados para siempre a su febril quehacer literario y a su inspiración. Los dos volúmenes de esta obra enriquecen sobremanera el patrimonio literario cubano: la obra de José Triana abarca medio siglo de acontecimientos y actores, sueños y ensueños, certezas y dudas, miedos, dolores y alegrías. Su Poesía completa es un vivero en el que las palabras dedicación y amor, si fuesen plantas (y quién diría que no lo son) germinarán para siempre.

Romería del mar de Los Abrigos, Tenerife, 2011

2011-09-13T12:47:00.011+02:00

Como cada año, la Romería del Mar de Los Abrigos (sur de Tenerife), la procesión marítima más bonita de España. Las fiestas patronales festejan a la Virgen del Carmen, a San Blas, San Blasito y al Hermano Pedro Betancourt en esta fecha del año y desde siempre. Los tres santos y el beato salen una vez al año de paseo por el mar. En años anteriores he puesto muchas más fotos (buscar en los archivos). Esta vez un breve muestrario:

San Blas, en la barca de alante, de paseo en la romería de Los Abrigos, Tenerife. El Teide detrás.

La Virgen del Carmen, romería del mar de Los Abrigos, Tenerife.

El Hermano Pedro Betancourt, en la barca, durante la romería de Los Abrigos.

Siempre me subo a La Joven Miguelina, que lleva a San Blas, en la romería del mar por las fiestas patronales de Los Abrigos.

Nuevo manual del cocinero cubano (Habana 1864)

2011-09-10T11:14:00.006+02:00

Una edición única, limitada y no venal, en facsimilar, del Nuevo Manual del Cocinero Cubano y Español con un tratado esco(j)ido de dulcería, pastelería y botillería al estilo de Cuba, de J. P. Legran, publicada en La Habana, en 1864 y en Valencia (Ed. Aduana Vieja, 2011), por Fabio Murrieta. Cada ejemplar con un ex libris impreso de la persona a quien le va dedicado. El mío es el n° 31. Agradeciendo al editor esta curiosa reedición y espectacular idea. Trataré de hacer alguna receta de las que lleva el libro, algo así como tamarindos cubanos en almíbar, macarrones de dulce o una palanqueta criolla.

La patria è un'arancia, de Félix Luis Viera

2011-09-03T11:21:00.005+02:00

Del poeta y novelista Félix Luis Viera, establecido en México, ha sido publicado en italiano, en la colección de Literatura Cubana que junto con Gordiano Lupi tengo el placer de dirigir para Edizioni Il Foglio (Toscana), el poemario La patria é un'arancia, con traducción del propio Lupi y posfacio de la poeta de Ferrara Patrizia Garofalo. Se conservó la portada del pintor Erick Hernández, ya presente en la edición en español (Ed. Iduna, Miami).

La patria è un'arancia, poemario de Félix Luis Viera.

Rafa Nadal posa para Emporio Armani Underwear

2011-09-02T15:50:00.004+02:00

La verdad es que el italiano le quitó mucho de naturalidad, que es una de las características evidentes del gran tenista. Claro, en este molde, cuando alguien entra, tiene que salir muy parecido a todos los demás como en la época en que todos los héroes griegos eran pintados igual sobre los recipientes de cerámica. Lo curioso es que en el siglo XXI el canon estético sigue dictando pauta.

Rafa Nadal para Armani.

Habanastation

2011-09-01T23:04:00.006+02:00

Nada del otro mundo. Aunque pensándolo bien, para un país sumamente pobre como Cuba es bastante. Lo digo porque seguirá siendo una proeza que un país devastado tenga todavía cinematografía propia, aunque sea mínima. Una rareza, dirán los europeos. Sí, una rareza. Como si de pronto asistiéramos en París a la première de una peli hondureña o salvadoreña. Al menos esa nota exótica nadie se la quita.

Por lo demás, un mensaje tierno: hay que compartir y nadie vale más por su posición social. De acuerdo, eso está muy bien, pero también se aprende lo mismo en cualquier manual de religión desde tiempos inmemoriales. El padre de lo más orgulloso de ver a su hijo viajar a sus orígenes. Tal vez no se lo crea ni él mismo. Luego, un barrio habanero pobre llamado La Tinta, cerca del cementerio. Supongo que debe tratarse de La Timba, aunque no recuerdo río alguno que pase por allí, incluso reconociendo que nunca penetré propiamente en el corazón de dicho barrio, del que vagamente veo lo que debía ser su periferia de portalitos de madera que seguían a lo largo de la curva del cementerio antes (o después, depende) del cementerio chino.

La cosa es que a estas alturas han descubierto que existe Miramar como antónimo (para seguirle la broma al muchachito) de El Fanguito. Dos antónimos que, creía, han existido y existen desde siempre en Cuba, antes y después (como en cualquier lugar del mundo). Pero bueno, ahora están de moda las dos orillas y por qué no las dos del Almendares también. Por último, noto que en las comedias melodramáticas cubanas los ánimos siempre están exacerbados. Los personajes se alteran hasta por gusto. La verdad es que toda esa teatralidad sobreactuada agota a los actores y, peor, al pobre público. No añado un "pero" más. Digamos, para suavizar, que a los nenes ese sermón no les hace daño. Algo de esta magistral clase de civismo podrá quedarles para siempre. Algo dije. Visto como va el mundo, no creo que les quede mucho...

Cartas a Ofelia

2011-09-01T20:40:00.004+02:00

El amigo Félix J. Hernández, periodista, académico e historiador, después de los éxitos cosechados en Miami, nos avisa que sus célebres Cartas a Ofelia, las crónicas más completas hechas por un cubano desde París, ya tienen portal.

Pulsar aquí: Cartas a Ofelia.

Les fresques de Saint-Antoine l'Ermite, à Clans

2011-08-30T23:34:00.011+02:00

D'abord, il y a eu cet article paru dans Nice-Matin sur Clans, un village des Alpes-Maritimes dont nous ignorions presque tout. Ensuite, une belle journée d'été azuréen, le thermomètre indiquant plus de 30 °C et les cigales se donnant à cœur joie, pour nous décider d'emprunter la route de la Tinée jusqu'aux trésors renfermés par cette bourgade, à 900 mètres d'altitude, dans l'arrière-pays niçois.

Nous avons été très bien accueillis par la personne qui, pendant la saison estivale, s'occupe de l'Office de Tourisme. Elisabeth Commo (son nom) nous a expliqué que l'initiative d'ouvrir un bureau de ce genre à Clans était très récente et ne concernait que les trois mois d'été. Vu l'importance du patrimoine présent dans les différentes églises et chapelles du village, il est vraiment dommage que ce bureau ne reste pas ouvert au-delà de l'été. Mais, il serait également souhaitable que le riche patrimoine du village (avec des fresques qui datent même du XI siècle!!) soit indiqué (comme c'est le cas ailleurs dans d'autres contrées de France), depuis la Route de la Tinée (D2205), menant pendant l'hiver les hordes de skieurs jusqu'à Isola. Il est sûr que nombreux seront ceux qui, fatigués de la poudreuse, feront un petit détour en arrivant à Pont de Clans, pour se nourrir autrement l'esprit.

Notre première visite a été donc la Chapelle de Saint-Antoine-l'Ermite. En apparence insignifiante (et même très mal entretenue du point de vue de la propreté et des infrastructures) nous sommes restés bouche-bée lorsqu'en ouvrant la porte nous constatâmes l'importance et la beauté de ses fresques. Celles-ci, ont été datées de la fin du XV siècle, mais en réalité, aucune étude sérieuse n'a été entreprise pour parvenir à une datation valable. Il me semble qu'un bonne partie de ces fresques dateraient plutôt de la fin du XIV, le style et les perspectives étant trop loin encore du Quattrocento italien et trop près de ce que Giotto et d'autres peintres envisagèrent pour les murs de certaines nefs d'églises de l'autre côté des Alpes. Affaire à suivre... à condition que le Maire de Clans prenne la décision de mettre en valeur l'inestimable patrimoine de son village.

A Clans, la chapelle de Saint-Antoine l'Ermite renferme des fresques d'une valeur encore peu prise au sérieux.

La cascada de Clans - Alpes franceses

2011-08-28T17:37:00.007+02:00

Se acerca el fin del verano y en lugar de buscarse motivos de estrés cada cual debería sacar el máximo provecho de los ultimos días que le quedan a agosto. Mi lema siempre ha sido: "cada verano mejor que el anterior". Y así ha sido desde siempre. Hemos venido a Clans para visitar capillas medievales con frescos del siglo XI (de eso haré un post después) y, sin pretenderlo, caímos en un río que viaja desde los Alpes formando cascadas hasta fundir sus aguas cristalinas con las de otro mas caudaloso llamado La Tinée, que a su vez termina en el llamado Var y éste desemboca en el Côte d'Azur. La cascada (o las cascadas, pues hay varias) se hallan en intrincados parajes al pie de la carretera que sube serpenteando hasta Clans. Las descubrimos por el ruido del agua al caer cuando nos detuvimos para visitar la capilla campestre de San Sebastián. La cascada no esta señalizada y el sendero para llegar hasta ella bordea un barranco y no tiene barreras de protección. Así y todo, vale la pena el riesgo porque el sitio es paradisíaco, salvaje y no hay ni un alma en todo aquello. Contrario a otros ríos alpinos éste tiene el agua menos fría. Tal vez sea porque el termómetro marcaba 35 °C.

La petite chapelle champêtre de Saint-Sébastien, sur la route de Clans.

Le village perché de Clans (Alpes-Maritimes), depuis la route.

Le ruisseau de Clans descend jusqu'à La Tinée formant de petites et grandes chutes d'eau tout au long de son parcours.

L'une de cascades et moi très heureux de pouvoir me baigner dans des eaux si pures et cristallines.

Voyage au Pays de Fayence

2011-08-23T09:09:00.013+02:00

Grandiosos paisajes los del paraje conocido como Pays de Fayence, en la trastierra de Saint-Tropez, departamento del Var. Pueblos provenzales que reviven con los calores del verano y acogen a quienes huyen del calor y la agitación de la Costa. Aquí el turismo no tiene nada que ver con la chancleta y el bronceador. Naturaleza en su máximo esplendor. Concierto de cigarras. Comidas casera a la sombra de centanarios plátanos. Manantiales de agua pura, fuentes inagotables. Douceur totale de vivre. Quoi demander de plus!:

La chapelle de Saint-Barthélemy, en Montauroux, fue restaurada en la década de 1950 por Christian Dior cuando el célebre costurero vivía en su castillo de La Colle Noire, a la salida del pueblo.

Montauroux: balcón con vista que cubre buena parte del Massif des Maures (Macizo de los Moros).

El castillo medieval de Callian, siglo XII, restaurado de su bolsillo por el escultor belga Henry Brifaut.

Callian.

La Rochetaillée, acueducto romano tallado en la roca (como lo indica su nombre), canalizaba el agua desde los altos Alpes hasta el pueblo de Fréjus, a orillas del Mediterráneo.

Un castillo (privado) típico de Provenza, camino de Mons, en medio de pinares al pie de los Alpes.

Mons, à 900 metros de altitud.

Desde Mons, en determinada época del año, con cielo muy claro, se divisa Córcega. Con un tiempo como el de hoy, se pueden ver el Macizo del Esterel, Saint-Tropez y la bahía de Cannes con las islas Lérins.

Fayence es un típico pueblo provenzal, cuyos orígenes medievales coinciden con la aparición de los primeros hornos de este tipo de cerámica (originaria de la ciudad italiana de Faenza) a la que debe su nombre.

Niza: la playa hoy / Nice: la plage aujourd'hui

2011-08-21T12:58:00.007+02:00

Niza y su microclima. Durante el verano, nunca más de 30°C, nunca menos de 25°C. La playa en su apogeo. A tope:

Entrevista sobre Cuba en Europe 1

2011-08-20T18:43:00.007+02:00

Pierre Thivolet me entrevista (a distancia) para su emisión Europe 1 Soir de 18h 00 en Europe 1 sobre el temita aburrido de siempre: Cuba.

Oír aquí: Europe 1 Soir / Pierre Thivolet

Para los que no entienden francés, cuando me pregunta qué pronostico para los próximos meses en Cuba, mi respuesta ha sido: "Un calor tórrido, algún que otro huracán y más cubanos exiliados que seguramente irán, llevando consigo ropa, comida y dinero".

Aquí cuelgo también los enlaces de las tres largas emisiones de France-Culture, animadas por Xavier D'Arthuys con invitados tales como los periodistas Bertrand Rosenthal y Jorge Masetti, el escritor Eduardo Manet, el pintor Juan Luis Morales entre los conocedores de los temas cubanos en París, así como otros muchos cuyas opiniones no coinciden con la mía en casi nada.

Enlace: Xavier d'Arthuys / Les grandes traversées / France-Culture.

Agradecimiento a José Triana

2011-08-20T12:14:00.007+02:00

Agradecimiento al amigo José Triana por dedicarme uno de los poemas-acrósticos de su Poesía completa que llevan por títulos los nombres de sus amigos. Son muchos los amigos o las personas que han marcado positivamente su vida a quienes el dramaturgo y poeta dedica sus acrósticos desde París. Imposible mencionarlos a todos (fotografío esa parte del Indice del tomo II, pulsar sobre la imagen para poder leerlo). Aquí va el nombre de algunos de los que le inspiran títulos de poemas: Umberto Peña, Enrico Mario Santí, Jorge y Margarita Camacho, Pedro Monge Rafuls, Efraín Rodríguez, Mirta Yañez, Christilla Vasserot, Cecilia Guerra, Francisco Morín, Miriam Acevedo, Vicente Revuelta, Dora Varona, Nivaria Tejera, Magaly Alabau, Ramón Alejandro, Teresa Crego, Hanna Schygula, Regina Avila, Regina Maestri, Elizabeth Burgos, Carlos Gacio, Darío Méndez, entre otros. A la lista se añaden personalidades que han marcado su vida ya sea por sus obras, su amistad o ambas a la vez: José Lezama Lima y María Luisa, Alba de Céspedes, Manuel Mujica Láinez, Mario Parajón, Rine Leal, José Rodríguez Feo, Virgilio Piñera, Calvert Casey, Guido Llinás, Julio Cortázar, Vicente Aleixandre, Lydia Cabrera, Dulce María Loynaz, Gaston Baquero, Ezequiel Vieta, y muchos más.

Tan sustancioso repaso de recuerdos forma parte de dos libros de poemas que se hayan compilados (junto a sus restantes poemarios) en los dos tomos de su Poesía completa, recién publicados por Advana Vieja, en Valencia. Del conjunto de la obra escribiré luego.

Indice de "Acrósticos como muestra de amistad" y "Del más vivo recuerdo", partes del poemario "Dorada fronda y feria de acrósticos (2010) del escritor José Triana, en su antología de su "Poesía completa" (2011)

La mascherata, de Alberto Moravia

2011-08-18T14:08:00.003+02:00

El escritor romano de corazón y parisino de adopción Alberto Moravia escribió La mascherata en 1941. A raíz de ello fue censurado y tuvo que esconderse porque el mussolinismo vio en ella una burla al fascismo. En realidad, Moravia sitúa su deliciosa noveleta en un país de América Latina indefinido (e indefinible). La ciudad se llama Antigua pero no es exactamente Guatemala, aunque pudiera serlo, como también cabría imaginar a Venezuela, a Rep. Dominicana,..., o sea, a cualquier país de por allá. Como en casi todos los dramas latinoamericanos el pugilato de fuerzas ostenta en buena medida la tríada de "los que fueron, los que son y los que quieren ser", propia de todo sistema social en el que prima la omnipresencia de un anciano dictador (en este caso, de derechas, dado que se conservan propiedades y el reconocimiento oficial de cada status social).

Esta ha sido una de mis lecturas durante el verano. La extraordinaria posibilidad de finales de la noveleta es tan admirable como difícil resulta adivinar cuál será el que el autor le depara. Más allá del carácter apologético y del sermón de la denuncia (que venga de donde venga personalmente me aburre), lo que me deleitó sobremanera de esta "obrita grande" es la constante teatralidad con que se mueven y respiran sus personajes. Situada de lleno en nuestra contemporaneidad, la atmósfera decadente y -por decirlo en téminos que un europeo utilizaria para referirse a Latinoamérica- exótica de la novela, la colocan en las márgenes de dos tiempos, de dos literaturas, de dos modos de contar. Y es que no iba Moravia a tracionar del todo a la clase a la que siempre admiró y a la que de cualquier modo siempre perteneció. Es a mi modesto juicio la razón por la que de todos los personajes sacrifica a la advenediza y al idealista bastardo, en medio de una mascarada muy sutil y demasiado divertida como para no releerla otro verano.

Las cartas a Ofelia, en El Nuevo Herald

2011-08-17T10:08:00.002+02:00

Las cartas Ofelia, de ese cronista, viajero infatigable y amigo Félix J. Hernández, por Olga Connor, en: El Nuevo Herald / Félix J. Hernández.

La fête de l'Assomption de Marie, les pointus et la procession du Port de Nice

2011-08-16T13:27:00.019+02:00

Hier nous avons fêté en toute beauté l'Assomption de Marie (la Festa de l'Assounta, en nissard) dans le Port Lympia de Nice. J'aime les processions maritimes, pour moi ce sont les plus belles au monde: l'eau purifie tout et l'ambiance y est toujours magique. A Nice, cette fête se déroule en plein-air. Elle est guidée par le clergé et les paroissiens de l'Eglise Notre-Dame-du-Port, dite aussi "de l'Immaculée Conception de Marie". Cette église a la chance d'avoir un prêtre adorable: le père Jean-Marc Schoepff, très ancré dans cette belle contrée car ses racines sont (il l'a dit hier) lombardes, piémontaises, niçoises, mais aussi alsaciennes (d'où son nom de famille). Mais, Nice a aussi la chance d'avoir un Maire (et la région un Président du Conseil Général) tout à fait remarquables. Je me souviens encore que dans les années 1990 je n'aimais guère passer de longs séjours à Nice. J'y venais, mais sans beaucoup de conviction. La ville était alors sale et ses façades majestueuses n'étaient presque mises en valeur. Je suis sûr (moi qui suis de nature plutôt sceptique en politique) que la raison de ce changement visible partout a un nom dans la personne de Christian Estrosi, Maire de la Ville. Je le dis même sans avoir à voter pour lui car depuis mon arrivée en France j'ai toujours voté à Paris. Hier, après la messe du port, ce que j'ai entendu dire au Maire de Nice m'a tellement plu que je crois que le maire de mon arrondissement parisien (M. Bravo), vu l'état pitoyable des rues (de Paris en général), ne risquera pas grande chose (comme la Ville toute entière) s'il changeait de couleur. Quant à la couleur de Nice, elle est, certes, très belle, mais ce n'est pas seulement une question de façades...

J'écris tout ceci en français (d'habitude ce n'est pas la langue de mon blog) parce que le sujet l'exige.

La Vierge approche, portée par les pointus. Ils vont accoster dans peu de temps pour embarquer les prêtres de Notre-Dame-du-Port, afin qu'ils bénissent les eaux du Port de Lympia:

Le pointus de Nice entretiennent les 80 barques typiques du port dont la construction s'est arrêtée depuis quelques 30 ans. Ils participent activement à la fête de la Saint-Jean (en juillet), à celle de l'Assomption de la Vierge (le 15 août), puis à la Festa dou Pourt (le 10 septembre):

Le pointu qui porte la Vierge pendant la procession maritime dans le Port de Nice:

Les pointus évolouent dans les eaux du port de Nice. Un parmi eux porte à l'Immaculée Conception qui bénira les activités portuaires: la pêche et le tourisme:

Le Maire de Nice se rend au quai pour accompagner l'image de l'Immaculée Conception de Marie aussitôt débarquée de l'un des pointus:

Foule compacte de fidèles pour fêter le 15 août dans ce cadre sublime du Port de Nice à la tombée du jour:

Christian Estrosi, Maire de Nice, prend la parole après la messe. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit. Je crois que les applaudissements de la part de nombreux fidèles présents laisse croire qu'il fait mène très bien la Ville:

Eclatant de beauté le port, éclatante de beauté Marie, le tout dans la joie de fidèles après la messe de l'Assomption sur le Port de Nice. Sans aucun doute, l'une de plus belles messes à laquelle j'ai assisté:

La procession suit le chemin du Quai de la Douane, bordant le bassin du port. Le Maire de Nice, M. Christian Estrosi et les élus font le chemin avec le très charismatique père Jean-Marc Schoepff:

L'image de l'Immaculée Conception portée par les fidèles retourne sur son autel de l'Eglise Notre-Dame-du-Port:

Campo Ligure - Liguria

2011-08-15T14:20:00.007+02:00

Bellísimo, muy aburrido y pueblerino a más no dar, Campo Ligure nunca hubiera estado en mi lista de sitios por visitar si no fuera porque vinimos a buscar los atti di nascita e di battesimo de Francesco Oliveri y de su esposa Angelica Maria Pastorino, bautizados en 1806 y 1809 respectivamente, en la parroquia de la Natività di Maria Vergine. En época de la pareja el pueblo se llamaba Campofreddo y formaba parte de los llamados Estados Sardos. Ya estamos en Liguria. Lo sabemos no sólo por el color inconfundible de las fachadas como lindos trajes de quinceañeras, sino por las malas pulgas, aspereza y grosera impertinencia de muchos de sus moradores. La señora de los archivos parroquiales, una de las tantas excepciones supongo, no sólo se mostró muy atenta, sino que la eficacia de su desempeño quedará inscrita en mis anales del buen servicio.

Miami, por Rosie Inguanzo

2011-08-15T14:09:00.003+02:00

Leer aquí: Ciudades del verano - Diario de Cuba. Como se dice en francés: époustouflant. Uno así sí vale la pena releerlo y destacarlo. No suelen abundar.

Acqui Terme

2011-08-15T12:12:00.010+02:00

Sitio termal desde los tiempos de la Roma Imperial, Acqui Terme es una agradable ciudad donde la vida está ritmada por las actividades relacionadas con el bienestar físico y espiritual. Por la noche conciertos en el anfiteatro (caímos en uno de tango del de verdad). El símbolo de la ciudad es la Piazza della Bollente (Plaza de la Hirviente), de donde mana (desde un templete erigido en 1870) un agua sulfurosa bromoyódica a... 74, 5°C:

No indagué mucho pero la verdad es que nunca falta, por muy recóndito que quede el sitio, la compatriota de turno.

Barbara nos acogió en su paraíso campestre del Querce y nos dio las habitaciones que dan para el valle intramontano. Se está lo suficientemente alto como para que Acqui Terme se vea diminuta en el fondo del valle. El amanecer, desde los ventanales del cuarto, da ganas de atraparlo y guardarlo para siempre. El sol crece lentamente detrás de montañas y olivares. El día transcurre al ritmo del canto de cigarras que anuncia el verano en su máximo esplendor. En invierno, me imagino (no creo que lo experimente), todo este paraíso debe convertirse en purgatorio. Nada grave en la medida en que sabemos que hay sitios donde el verano recuerda al mismísimo infierno. Al Querce hay que venir en los meses cálidos del año:

BandB Le Querce, Acqui Terme.

Caffè Revello, torrefazione piemontese

2011-08-14T13:17:00.008+02:00

Nos levantamos envueltos en un intenso aroma de café que se colaba por todas las rendijas. Me dije: "Coño, está gente esta colando café para el Comando delle Forze Operative Terrestri de toda Italia, de cuerpo presente". Nunca hubiéramos imaginado que aquella finca de la carretera de La Morra, con sus tres caserones en un paisaje de colinas cutivadas de viñas, fuera la cuna del exquisito Caffè Revello. Desde el hangar que sirve de tostadero a excelentes granos que viajan de Puerto Rico a Génova la nube de humo oloroso le alegra la mañana a cualquiera. El puertorriqueño es uno de mis cafeses preferidos (junto con el Blue Mountain de Jamaica) y cada vez más raro, dado que en Borinquen no cesa de decrecer la actividad cafetalera y... los deseos de trabajar en los cafetales. El ama de llaves de la finca (o quien parecía serlo por ser quien recibe y ayuda a los huéspedes a instalarse), nos guió con extrema amabilidad por los laberintos de este tostadero familiar y nos hizo degustar sus excelentes tintos. A sabiendas de que en París (en Francia en general) se hace cada vez más difícil hallar café de Puerto Rico recién molido, abrimos hueco en el maletero para que nos dure un buen tiempo. En un día como hoy, éstas y no otras son nuestras preocupaciones. Quel pur bonheur!.

L'Ermo Colle, hostelería y torrefacción de café.

Caffé Revelo, oro de Puerto Rico, Torrefazione piemontese.

En el vecino poblado de Bra, el Caffé Boglione (fundado en 1845) con lámparas de muranos y mesas de caoba, recuerda que en Italia el café es una institución sagrada:

Caffé Boglione, da 1845, Bra.

La gema de Cubagua

2011-08-12T16:52:00.004+02:00

Gracias a Juliana Boesner, una de las editoras de Papel en blanco, por incluir mi novela entre sus lecturas del verano 2011. Véanse sus lecturas en: Las lecturas de Juliana para este verano.

Cherasco

2011-08-12T15:31:00.011+02:00

Llegamos a Cherasco. El hotel es un oasis en medio de la reverberación despiadada del verano continental piemontés. Decenas de palacios renacentistas, iglesias románicas y barrocas, monasterios (convertidos algunos en hoteles) y un castillo como una princesa abandonada. Toda esa maravilla debe esperar a que baje el sol. La gente de Cherasco se ha ido para la playa. No regresa hasta fines de agosto. Nosotros, siempre a contracorriente (Dieu merci!) venimos de la playa, huyéndoles justamente. Hay una enoteca muy antigua bajo los soportales de la calle principal del pueblo que vende unos vinos frizzanti del Langhe que nada tienen que envidiar a los mejores lambruscos. En Cherasco se firmaron una pila de tratados de paz de una pila de guerras de todo tipo. Oui, d'accord, et alors...?

Il Palazzo Comunale,la Torre Civica de Cherasco.

El Monasterio del Santuario de la Madonna del Popolo, hotel y BandB excepcional, nos acogio con su atmósfera de excelencia y paz mientras afuera se derretía el mundo.

Paz y abluciones entre castaños contra el calor en el hotel del Monasterio de Cherasco.

La iglesia románica de San Pietro, del 1200.

El castillo Visconteo de Cherasco, del 1348. Como muchos de estos castillos del Renacimiento italiano son privados y como los propietarios no tienen un céntimo para restaurarlos, ni el Estado dicta una ley (a la francesa) de obligatoriedad de salvaguarda de patrimonio, entonces se caen en pedazos o disimulan, como en el caso, la caída.

Los amaretti de Mombaruzzo (Monferrato)

2011-08-12T00:03:00.005+02:00

Y de pronto uno anda rodando por ahí, cae en un pueblo del que nunca había oído hablar, ve una tienda con el sabor de esas tiendas de otros tiempos, empujamos la puerta y empezamos a viajar y a soñar por las papilas...
En 1798, en este mismo pueblo y en este mismo lugar Francesco Moriondo inventó el amaretto (no confundir con el licor), ese dulce a base de almendras dulces y amargas, huesos de albaricoque, azúcar y clara de huevo que tantas veces hemos comido acompañando un helado o un té y del que nunca preguntamos de dónde salió y cómo se fabrica.
Moriondo Carlo, en Mombaruzzo (Monferrato) es la casa que desde 1798 reivindica y produce el amaretto clásico (al menos en su variante piemontesa). Con el tiempo, muchos sabores se han ido añadiendo a la lista. Una delicia.

Monferrato, il piacere allo stato puro

2011-08-10T23:06:00.015+02:00

.
El año pasado recorrí palmo a palmo el Langhe (Barolo, Alba, Barberesco, La Morra, etc.). Este año le doy la vuelta al Montferrato, colindante y medio hermana de la primera. Viñedos que en agosto ya están cargados de vides, pueblos medievales en los que nunca falta un imponente castillo impregnado de historias caballerescas, restaurantes de primerísima calidad, torrentes de aguas cristalinas en donde un buen chapuzón nos hace olvidar los 30 y pico de grados, los mejores vinos de Italia, insuperables hongos y trufas, frutas en su máximo dulzor, conciertos inolvidables bajo la luna, enlas plazas y jardines, atardeceres que hipnotizan cuando vemos al sol ponerse, en el horizonte, tras las cumbres siempre nevadas de los Alpes. Después de esta rapidita descripción del placer (y unas pocas vistas terapéuticas para estreses crónicos) creo que nadie medianamente bien consigo mismo podría sentirse irritado.

Rosignano Monferrato, todos los sentidos en función de "la douceur de vivre".

Cella Monte después de los viñedos.

El descomunal castillo de Ceriseto se quedó sin hadas porque Maurizio tocó la lira a la sombra de la higuera.

El campanario románico de San Nazario emerge de un montecito en medio de colinas.

San Nazario e San Celso, perfectamente románica, nacida de una promesa de Carlomagno.

Mientras, entre casabe y casabe, los guanahatabeyes del Cuyaguateje intentaban defenderse de los siboneyes del Habanaguex y éstos de los taínos de Jiguaní, el podestá de Moncalvo, más o menos con similares intenciones (sólo en ello coincidían los extrapolados), supervisaba las obras del foso de su imponente castillo.

Monale.

El castillo de Frinco, desmesurado con respecto al tamaño del pueblo

Castello di Desana - Tenuta Castello

2011-08-09T11:24:00.008+02:00

Nos hemos instalado en el dominio de Tenuta Castello. El castillo fue construido en el año 1003 por los Tizzoni y en 1411 Desana obtuvo el título de feudo. El auge de éste data del 1500 en épocas de Ludovico II Tizzoni. Luego, en 1693 la familia pierde la propiedad, adquirida entonces por Vittorio Amadeo II de Saboya. Importantes remodelaciones del conjunto se hicieron en 1840. Hoy día, en el apacible pueblo de Desana (en verano ritmado por la danza nocturna, trepidante y bulliciosa, de mosquitos de la familia de los pterosaurios), la vida transcurre en torno a la hacienda arrocera, las fiestas y recepciones del castillo, los huéspedes de paso, la excelencia de los platos en el restaurante Oryza y la venta de productos artesanales obtenidos a partir de diferentes arroces producidos aquí.

Desde 1833 Tenuta Castello es la hacienda arrocera que da vida al pequeño pueblo de Desana. La hacienda tiene 320 hectáreas de cultivos, una estupenda bodega, un castillo y un gran parque (de los que ya hablé arriba), una gran sala de recepciones, un B and B y el excelente restaurante Oryza en donde aconsejo pedir el rissoto violáaceo de gorgonzola con vino barbero. La hacienda produce y vende en su tienda los difrentes tipos de arroces (carnaroli, vialone, nano, arborio, baldo, balilla, venere nero y rosso selvatico), además de otros productos obtenidos a partir de sus arroces: risottos, harinas, pastas, grissinis, dulces, vinos y aguardientes:

El Principado de Lucedio: Feudo de Satanás

2011-08-08T09:07:00.015+02:00

El Principato de Lucedio, al Este de Vercelli, se encuentra en medio de extensos arrozales. Durante los meses de otoño e invierno una densa niebla cubre la zona dejando que aflore, sólo por momentos, el dominio de Lucedio y, tras él, espectros de monje(a)s, campesino(a)s y otros fantasmas de su presente y pasado. Lucedio es la finca productora de arroz más antigua de Italia (en el año 400 Raineri I de Monferrada dona los terrenos de un pantano desecado para que se estableciera allí el actual dominio) y su abadía (Santa María) uno de los edificios románicos más encantadores y encantados (en 1123 unos monjes borguiñones de La Ferté obtienen el permiso para edificarla). A escasos minutos de Lucedio la misteriosa (y abandonada) Iglesia de Nuestra Señora de las Viñas contiene, encerrada en una cripta, al artífice diabólico (†) que mantuvo embrujado a los habitantes del lugar durante siglos. Una inscripción musical pintada a la entrada de su cripta mantiene prisionero al (†) Diablo (†). Si la partitura se toca al revés el (†) Señor de las Tinieblas (†) queda liberado. Parece que nadie se ha atrevido a tocarla en su variante "liberadora". De sólo leerla al revés se obtiene cierto poder, y..., y... Por eso Lucedio como nombre que pudiera significar "Luz de (†) Lucifer" (†) o "luz luciferina" (†).

Sobre Lucedio hay miles de historias mas y poco tiempo para detenerme a contarlas. En 1837, la propiedad pasa al conde Paolo Cavalli d'Olivola. La propietaria actual, descendiente de éste, es la condesa y empresaria Rosetta Clara Cavalli d'Olivola Salvadori di Wiesenhoff.

En Nuestra Señora de las Viñas invadida por la maleza de un monte encierra al Demonio (†) a condición de que la partitura que ornamenta la entrada de la cripa no sea tocada al revés.

El castillo de los Tizzoni de San Genuario, siglo XV.

(†) Bulbed kelidoyne

Tanti saluti da Vercelli

2011-08-07T15:23:00.013+02:00

Vercelli, capital italiana del arroz, ciudad de la llanura del Po, entre Milán y Turín, posee una de las mejores Pinacotecas del norte de Italia, una prestigiosa y muy antigua Universidad, además de una de las basílicas románicas de influencia cisterciense más majestuosa y mejor conservada de Italia. A mi modesto juicio es también, al menos durante el verano, la sede europea de los mosquitos. Rodeada en sus cuatro puntos cardinales de extensos arrozales (de ese exquisito arroz Arborio, materia prima del mejor risotto), aquí los mosquitos son helicópteros. A partir de las 21h 00 (hora en que empieza a irse la luz solar) hay que atrincherarse o salir con escafandra. Por suerte, no se nos quedaron las ventanas abiertas, de lo contrario nos hubieran comido vivos...

Piazza Cavour.

El antiguo Mercado de Vercelli.

Palazzo Montanaro di Viancino, Vercelli.

Facultad de Filosofía, Vercelli.

La imponente basílica de Sant' Andrea de Vercelli, fundada en 1205 por el cardenal Guala Bicchieri, gracias a Enrique III de Inglaterra quien le debía grandes favores a su fundador:

Eyda sumergida en el azur

2011-08-06T09:46:00.006+02:00

Como niña con zapatos nuevos la amiga Eyda Machín absorbió lo más que pudo, por cada poro, el intenso y eterno azur de la Riviera. Dejó que la belleza sublime absoluta le invadiera el espíritu y cargó las pilas para rato. Ya sabe que el año que viene la recibo de nuevo en casa para seguir enseñándole esos secretos irresistiblemente deliciosos de la Côte, del verano de verdad y de la vera vita, además de esos rincones en los que cada cual se cree dueño del cielo. Espero que la ducha de sol y de belleza le sirva de antídoto para el zafarrancho mustio, frustrante y gris del "veraniente" aguachento y frío de París... Y le dé musa para la nueva (y segunda) novela que empieza a escribir.

Niza = Nice = Nizza.

Eyda en la aristocrática Beaulieu, Riviera Francesa.

La gema de Cubagua en La Razón (México)

2011-08-05T23:49:00.003+02:00

En La Razón (México), sobre mi novela La gema de Cubagua, por Carlos Olivares Baró:

Enlace: Novedades editoriales: La gema de Cubagua / La Razón.

Procession et Fête du Malonat - Nice, 2011

2011-07-31T14:31:00.006+02:00

Como cada año desde 1854, la procesión de la Virgen de Malonat, en el Viejo Niza, parte desde el oratorio hasta la barroca iglesia de Jesús. Una epidemia de cólera causaba estragos en la ciudad cuando se originó la idea de agradecer a la Virgen cada año por haberla erradicado.

Sólo para divertirme lo escribo en niçois:

L'ourigina d'aquesta tradicoun pilha lou sieu princhipi à l'época Sarda, quoura lou colera faguet la sieu aparissença en julhet dóu 1854. Una proucessioun ai entorcha mena l'estàtua de la Vierge de la carrièra dóu Malounat fin à la gleia dóu Gesù

L'oratoire du Malounat, au pied de la Colline du Château, dans le Vieux Nice, prêt à accueillir la messe et la procession aux flambeaux vers l'Eglise de Gésu.

Les Prioulessa de la Vierge du Malonat suivent la procession habillées en blanc et avec "mantilla".

La procession du Malounat avance sur la rue Droite vers l'église du Gésu, dans le Vieux Nice.

Villa Kérylos - Beaulieu sur Mer - Riviera Francesa

2011-07-29T15:59:00.013+02:00

El año pasado puse más fotos: Villa Kérylos, sept. 2010. Todas las explicaciones sobre este lugar mítico y exquisito, en el post indicado. Es de esos lugares a los que se vuelve una y otra vez, ya sea por placer o porque acompañamos a un amigo. En este caso, a una amiga: Eyda Machín, quien descubre le bonheur de la Riviera Francesa conmigo haciendo de anfitrión:

Nosotros en el peristilo, lugar fresco, perfecto y muy acogedor, huyéndole a los 30°C bajo el sol:

La baie des Fourmis, entre Saint-Jean-Cap-Ferrat y Beaulieu-sur-Mer, desde la Villa griega Kérylos:

La elegante y belle-époque Rotonde, del Bristol, en Beaulieu-sur-Mer. Aujourd'hui gérée par Le Nôtre:

Niza hoy

2011-07-23T20:07:00.008+02:00

Lo que le espera a mi amiga Eyda por hacerme caso y venir a pasarse unos días conmigo en la Côte... Le doy un adelanto: Niza, retratada hoy por mí, desde la colline du Château. Dicen por ahí que en el resto de Francia las condiciones meteorólogicas son otoñales. Deberían decir "otoñales parisinas" porque en la Riviera, incluso en pleno invierno, todo sigue como en las fotos.
No soy dado a las necrológicas. Ya lo he dicho. Los pésames en su momento, sin pujarlos, que salgan cuando salgan, sinceros, espontáneos, a veces en forma de poema, a veces en una dedicatoria, corta o larga, un año después, dos, tres... Los necesarios. Hoy la pop se viste de luto pues la que mejor (mejor y magistralmente) lo había hecho en el siglo XXI ya no estará más: Amy Winehouse (qepd).

Chico y Rita

2011-07-22T11:42:00.008+02:00

Chica y Rita, 2011.

La acabo de ver en el Rialto de Niza. Un sacrificio porque afuera hay 28° C y el cielo estaban tan profundamente estrellado que es una pena encerrarse en un cine. Se trata del dibujo animado (para adultos) de Fernando Trueba y Javier Mariscal, con música del gran Bebo Valdés, que salió hace unos meses. Bien ambientado porque Trueba sí ha estudiado muy bien ese fenómeno nocturno lleno de sorpresas y de vida durante los 1940-1950 llamado La Habana. También es un sabio en materia musical cubana (prueba de ello su excelentísimo Calle 54). El resultado: cero anacronismos (al menos yo no vi ninguno). Algo que puede considerarse una hazaña, dado la cantidad incontable de películas fuera de contexto y disparatadas sobre Cuba que se han rodado en el exterior (y hasta dentro) de la Isla.

La historia, como un bolero: banal y azucarada del todo. El final, casi improbable, pero como en muchos boleros y novelones, plausible a la vez. Cualquier intento de buscar a quién corresponde el personaje de Chico es en vano. Es una mezcla de algunos de esos extraordinarios músicos cubanos (como Chico O'Farrill, que triunfaron y vivieron décadas en Nueva York) y de otros que terminaron en Cuba limpiando botas y que fueron "salvados" del olvido por Ray Cooder y su Buena Vista Social Club (como Rubén Gonzalez). En cuanto a ella, a Rita la Belle, su voz equilibrada y hermosa adolece de tener un tono tan réquetebajo que - como se suele decir-, las canciones le quedan grandes. Cuando hemos oído otras versiones en voces potentes de:
Olga Guillot (Qué sabes tu),
La Lupe (Oriente),
Celia Cruz (Luna sobre Matanzas),
Freddy (Bésame mucho)
... (click sobre cada tema para deleitarse), esa vocecita bonita y medio jazzeada que dobla a Rita en el filme, parece sacada de una fiestecita de quinces. El mejor personaje: Chano Pozo. Sublime y tal y como dicen que era: ambientoso, pantalloso, buscapleitos (por eso dura tan poco y duró también muy poco en la peli), inimitable, un asere del barrio. Así y todo la película es honesta y aunque le falta gracia, se pasa un buen momento.

Los subtítulos en francés archifatales. De entrada, se oye la voz de una vecina de la Cuba post-1959 que vocifera: [Fulano] llegó el pollo?. Y venga el traductor a escribir: [Untel] le mec est-il arrivé? (Fulano, llegó el tipo?). Ni se enteraron de que se trataba del pollo que daban por la cuota en la bodega. Evidentemente, a partir de esa pifia traté de no mirar (por curiosidad) un subtítulo más.

Antología de poesía completa de José Triana

2011-07-20T11:30:00.006+02:00

José Triana. Poesía completa, Aduana Vieja, Valencia, 2011.

Excelente regalo de verano que leeré con gusto bajo los pinares perfumados de la Côte, a orillas del mar. Honor a quien honor merece: al amigo José Triana, de quien la misma editorial que ahora publica toda su obra poética, había publicado hace dos años el bello ejemplar de Orfeo en la ciudad, un largo y hermoso poema, cuya edición, en la colección Atril, tuve el placer de concebir, prologar y presentar en la Maison de l'Amérique Latine, en París. La portada de Gladys Triana, el cuidado de Fabio Murrieta. A los Triana (Pepe y Chantal inseparables) los conocí en 1992, en su propia casa, cuando mi profesora de la Facultad de Artes y Letras, Teresita Crego, estuvo en mi casa, en París, durante un mes. Nuestra amistad cumple pronto 20 años. Ahora me sumerjo de lleno en la lectura de este esperado libro.

El sendero de Nietzsche - Côte d'Azur

2011-07-19T11:45:00.012+02:00

A partir de 1883 el filosófo alemán F. Nietzche realizó sucesivas estancias en la Riviera Francesa (como se nota, de tonto no tenía un pelo). Nietzche solía entonces subir y bajar, desde el Mediterráneo hasta el pueblo medieval de Eze (el más alto de la costa) por este sendero que, desde entonces se conoce como le chemin de Nietzche. Como no pretendo dármelas de héroe de nada - más bien los héroes me causan poca admiración porque, salvo cuando lograr salirse con la suya, suelen sacrificarse en aras de arar en el mar (valga la disonancia) -, los invito a hacer como yo: recorrer el sendero, pero desde arriba (Eze) bajando hasta lo que se conoce como Eze-sur-Mer. Abajo, la playa recompensará el (relativamente poco) esfuerzo. Digo "relativamente poco", porque incluso la bajada es penosa y fatiga cantidad. Dura exactamente una hora (parándose un poco para admirar el paisaje, por supuesto). Imagínense lo que sería entonces la subida. Lo que sí me da tremenda risa es cuando, al pie del sendero, uno ve a mujeres vestidas casi de tacones y maquilladas como para un baile muy dispuestas a emprender la subida del sendero. Creo que se piensan que la subida es un paseíto por la Promenade des Anglais de Niza. Las pobres. No les doy ni 10 minutos para que den media vuelta.

Visto desde el mar, el sendero bordea el gigantesco farallón de la derecha, ascendiendo hasta el pueblo medieval de Eze.

Pink Parade de Nice, été 2011

2011-07-18T10:20:00.008+02:00

Mientras el resto de Francia tiembla de frío bajo sólidos paraguas, la Pink Parade de Niza avanza (en su 8va. edición) bajo un cielo impecablemente azul y 30 °C. Todos los años digo lo mismo y todavía hay quienes se quedan en París esperando un verano que nunca llega.

Mes quartiers d'été

2011-07-16T09:45:00.009+02:00

Je ne traine plus une valise. Désormais... que du farniente! Mes amis défileront sur la Côte pendant que j'y suis...

Photo prise depuis la Promenade des Anglais. Mon hommage au 14 juillet. © William Navarrete

Ostuni, Conversano, Locorotondo, Cisternino, Polignano à Mare...

2011-07-15T15:50:00.011+02:00

Ostuni, como una medina, como una casbah:

Conversano, irrestiblemente elegante:

Cisternino majestuosamente laberíntica:

Polignano a Mare y espectaculares acantilados:

Lecce: la Florencia del Sur

2011-07-15T15:25:00.005+02:00

Economía de palabras, exacerbamiento del goce estético, armonía de todos los sentidos: Lecce.

La archibarroca Chiesa della Santa Crocce, de Lecce.

Porta di Napoli, Lecce.

La piazza del Duomo, Lecce.

El teatro romano.

El golfo de Taranto - del lado de Apulia

2011-07-14T12:28:00.015+02:00

Sigamos viviendo intensamente la vida y terminemos, por ahora, en y con el golfo de Taranto, que corresponde, en la bota italiana, al arco de los pies del que siempre escasearon los míos, cosa que no me ha me impedido darla la vuelta al mundo. Son muchos los pueblecitos costeros que vale la pena visitar. Una ciudad en medio de todos: Gallipoli (que es una belleza, pero poco amable). Luego, sucesión de playas tan o más hermosas como las de cualquier isla del archipiélago de Las Bahamas, sobre todo entre San Pietro in Bevagna y Campomarino. Cuando digo que esa costa es una belleza, créanme que lo estoy diciendo en superlativo.

Las cuatro torres de la derruida fortaleza de S. Maria al Bagno.

Entre S. Pietro in Bevagna y Campomarino, la costa no tiene parangón. No hay misterio alguno en cuanto a la razón: es una Reserva Natural

Torre Colimena, una de las tantas torres del sistema defensivo encargado por Carlos V a lo largo de la costa de Apulia.

Otra de las torres de Carlos V: Torre Lapillo. La playa de este pueblecito es una tarjeta postal.

San Pietro in Bevagno: barcas de colores, caletas de azur y dunas violetas.

Gallipoli. La ciudad es bellísima pues su parte antigua es una isla unida por un puente (del que a mano derecha queda este castillo normando) a la parte del siglo XIX. Aun así fue la que menos nos gusto y tal vez sea culpa nuestra, pues llegamos tarde y para encontrar un hotel pasamos las de Caín. Sin contar que la parte antigua se recorre dándole a la pata y todo eso con una T° de 32° C. Al día siguiente la visitamos ya más calmados. Los pescadores tejen sus redes al pie del castillo. Una gelateria inolvidable: l'Accademia del Gosto (estilo siciliano de fines del XIX). Ni hablar de sus granitas:

Gallipoli.

Nardo no está exactamente sobre el golfo pero a pocos kilometros tierra adentro. Este es su castillo, también posee una maravillosa plaza barroca llamada Salendra. Las villas y mansiones estilo "belle-époque" a orillas de la carretera que sube a Nardo son "quelque chose".

Aunque Santa Cesarea Terme no se halla en la costa Oeste de Apulia (o sea, en el golfo de Taranto), sino en la costa Este (la del Adriático), pongo la vista de sus pintorescos arrecifes porque vale la pena llegarse hasta esta antigua estación termal del siglo XIX con ese encanto "demodé" de otros tiempos.

Edificantes lecturas veraniegas

2011-07-13T19:37:00.005+02:00

Purge, de Sofi Oksanen

Aunque no es un libro de viaje, o sea, de esos que se leen mientras se viaja y se dejan, como por olvido, en el vagón del tren en el momento de bajarnos, he leído Purge (Ed. Stock), de la finlandesa Sofi Oksanen, durante este maravilloso recorrido por Apulia y lo he terminado, como Dios me manda: sentado frente a las aguas azul turquesa del golfo de Taranto.

Una auténtica joyita, como ya dije en FB, de parte de una escritora joven (nació en 1977), galardonada con el Premio Fémina Extranjero 2010 en Francia, con garras y ganas de hacer algo que no sólo tiene una estructura bastante novedosa y libre, sino que el contenido es de primerísima factura. Los avatares de la Historia han separado a dos hermanas estonas, primero durante la ocupación germana, luego durante la larga noche soviética, a partir de 1945. En ese momento y una vez que nos situamos en el contexto, la novela nos mantiene atrapados hasta el final. Tal vez sea el final mismo lo menos bueno. Da la impresión de que Oksanen no pudo concebirlo en consecuencia con la majestuosa monumentalidad de su historia. Como si al llegar a esas ultimas páginas hubiese quedado exhausta, por esta historia sublime, cruel, dura, real, humana. Una historia que muy bien pudo haber sido la de su propia familia. Es un punto de vista muy personal que no desmerita en nada la fascinante novela. De hecho, mentalmente le puse mentalmente el final que quise porque, en parte, la obra lo permite.

Aunque no habido trenes en mi viaje, a este monumento de la literatura escandinava contemporánea no lo dejé olvidado en ningun chaise-longue a orillas del golfo de Taranto. Lo he vuelto a echar en la maleta porque lo conservaré entre los libros que recomiendo y presto a mis amigos.

Mi próxima lectura, para afectivamente seguir en la bota, una de las pocos libros del romano Alberto Moravia que me quedan por leer: La mascherata.

Un post prometido a Noelia - Il Vignaletto (Puglia)

2011-07-13T10:06:00.010+02:00

Il Vignaletto, masseria y agroturismo a 4 kms. al sur de Martina Franca, Puglia, Italia.

Noelia es brasilera, de Fortaleza. Hace algún tiempo vive, con su esposo italiano, en la masseria Il Vignaletto, en Apulia. Es el nombre de lo que conocemos en castellano como hacienda: una maravillosa casa de campo apulense, con enorme patio interior repleto de olivares, la fachadas y muros de un blanco resplandeciente, rodeada de campos de olivos y de ciruelos cargados de frutas maduras en esta época. Il Vignaletto (la Viñita) se halla a 4 kms. al sur de Martina Franca (elegante pueblo de Apulia con majestuosos palacetes barrocos), en dirección de Taranto. Cuando se está por llegar al crucero de la línea del tren aparece indicado a la derecha. Hay que adentrarse en el campo y rodar unos 10 minutos más por una estrecha carretera rodeada de fincas-trullos y luego por un sendero que sólo conduce a la hacienda. Como no hay más que campos de olivos nos preguntamos si hemos cogido el buen camino o si cogimos por una carretera que lleva a alguna parte.

Pero no, era el camino correcto y Noelia, al vernos bajar delante de la gran verja de la masseria, se puso inmediatamente en función de no perder a aquellos clientes (instinto poco usual hoy día en hotelería) que llegaban, sin previa reservación, al final de la tarde, a su recóndita finca. Como somos difíciles, ninguna habitacion nos cuadraba 100%: una porque esto, aquella porque lo otro y la de más de allá por no sé qué. El caso es que tanto dio Noelia que nos mostró una al lado de la gran piscina desde cuya puerta y ventanas solo se veia el azul de ésta y una gran zarza violeta y mandarina florida a tope. De más está decir que nos quedamos.

Visitamos, ya al anocher, Martina Franca. Vimos su elegante catedral, cenamos en un restaurante típico llamado La Tavernetta, fuimos al célebre Café Tripoli (donde han filmado publicidades de Lavazza y que ya cumplió 100 años), nos paseamos por el elegante Corso y admiramos los palacetes barrocos de la calle Cavour. Regresamos casi a medianoche a la masseria en medio de aquella boca de lobo que es el campo profundo a esa hora. La sorpresa fue al día siguiente. Noelia nos había preparado un desayuno de reyes bajo los olivos del patio. Cuidando de los mínimos detalles todo lo había hecho ella misma, desde los panecillos tipo crostinis pero redonditos (se llaman taralli), típicos de Apulia, hasta los dulces, las mermeladas, las cremas, cocteles de frutas, jugos... Nada de asombroso en otras regiones de Italia (del Norte), pero inédito para la zona que recorremos.

Sírvale este post a Noelia para atraer al Vignaletto a quienes anden rodando por los caminos de Apulia. Raro es encontrar, como dije, un establecimiento con sello de agriturismo en el que sirvan productos fabricados por la propia casa. Incluso en los hoteles y masserias más espectaculares nos han servido invariablemente esas mermeladitas de recipientes plásticos que dan en los aviones y que solo cambian de color (no de sabor) porque hasta la frutica dibujada en la lámina que les sirve de tapa parece artificial.

En Apulia, en esta época, las higueras están repletas de la exquisita variedad de higos de aquí: verdes por fuera y jugosos, casi almíbar pura por dentro. Basta con pararse al borde de cualquier carretera para recoger higos, cerezas, ciruelas, albaricoques; frutas estallando de dulzor bajo el sol y al alcance de la mano. Pues bien, hasta ahora el único sitio en que las mermeladas se hacen en casa, con frutas recogidas del patio, ha sido Il Vignaletto. Ni en el cinco estrellas de Bari, ni el palecete normando en donde dormimos en Conversano, ni en la masseria agroturística de Ostuni, ni en el B and B de Lecce, ni en albergo de Trani, ni en etc., etc. ha habido mermeladas naturales en los desayunos. En Il Vignaletto, para colmo de atenciones, Noelia nos regaló un recipiente de cristal repleto de los taralli que yo mismo había visto, al inicio, como amasaba, cuando llegamos arrastrando maletas a los umbrales de la finca. Eso sí, nunca le hicimos la tonta pregunta de si extrañaba Brasil.

Agradeciendo a Noelia y siempre a Dios porque éstas sean nuestras ocupaciones y preocupaciones.

Nota: Il Vignaletto está en cualquier guía de agroturismos de Italia y en la de masserias de Puglia.

La catedral de Martina Franca.

La belleza irresistible de Otranto - Apulia

2011-07-12T10:39:00.010+02:00

Les haré entrar a la bella ciudadela amurallada de Otranto por la Puerta de Oriente. Otranto la angevina, Otranto la aragonesa, la bizantina, la normanda, la pontifical y tantas cosas más de las que saca la inigualable riqueza y belleza de su arquitectura. Otra joya más del Adriático italiano que he disfrutado a tope y que aquí comparto:

La célebre catedral del 1080, normanda y bizantina. Capiteles y columnas románicas en grandes cantidades, techo de artesonado morisco hermosísimo, mosaicos medievales unicos en Apulia. Todo el esplendor de la Edad Media reunido en esta joya de la arquitectura:

Este tipo de capitel de columna románica en cripta románica se usaba para alejar al Demonio y de paso tirarle trompetillas.

Cuando salen de la Catedral suben al castillo aragonés y caminan por lo alto de las murallas de Otranto desde donde se ven vistas como ésta:

Matera, ciudad patrimonio de la Basilicata - Italia

2011-07-11T17:26:00.008+02:00

Miren qué maravilla. Matera, en la región meridional de Basilicata (entre el talón y el pie de la bota italiana, o sea, en el empeine). Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad, elegante y de gente extremadamente amable, posee decenas de iglesias rupestres bizantinas (siglos X y XI), de las que pongo un sólo ejemplo (ver ultima foto) porque son muchas. También barrios enteros de sassi (nombre que reciben las cuevas acondicionadas como viviendas en donde vivían y viven todavia la gente de aquí). Matera se encuentra al pie de un cañón y, de hecho, protegida por él. A Matera no se viene por un día pues en un dia no alcanza para ver todos sus tesoros. Estabamos visitando el Sassi Caveoso cuando vimos bajar desde el cañon una impresionante tormenta que duro apenas media hora. Una auténtica belleza. Pasolini filmó aquí El Evagenlio segun San Mateo y Mel Gibson La pasión de Cristo.

Iglesia rupestre de San Nicola dei Greci, Matera, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Leuca: el extremo sur del talón de la bota

2011-07-08T01:19:00.006+02:00

El sol enceguece. Tanto blanco no deja ver. Me viene a la mente esa gran novela de la gran escritora y amiga Nivaria Tejera titulada Sonámbulo de sol. No me quejo. Constato. Llego al mismísimo extremo sur del talón de la bota que parece ser Italia con su caprichosa forma. Italia que he recorrido durante años y años de mi vida en todas las direcciones. Italia que seguiré recorriendo incansablemente mientras me sea posible porque es inagotable y porque es el centro de la Tierra. Ahora en Leuca, que sería oriental, entre griega y bizantina, entre libia o magrehbina, con toda su blancura, si no fuera por su enorme santuario consagrado en honor de Santa María, enorme en su explanada al pie del faro, protegiendo desde lo alto la ciudad y el confín de la tierra. En Leuca más vale mirarle al mar el fondo de sus ojos:

En el mismísimo extremo sur del talón de la bota

Trani: una joya en el Adriático de Puglia (Italia)

2011-07-06T20:20:00.010+02:00

Trani, al norte de Bari y orillas del Adriático, es una de esas ciudades en las que uno pudiera pasarse todo el verano sin temor a perderse nada de lo que esté pasando en otras partes. Una ciudad elegante, limpia, con gentes extremadamente amables y serviciales, con poco turismo (porque las playas quedan a más de 1 km.) y con unos monumentos extraordinarios. Su puerto es una belleza y la cofradía de pescadores se rige por las Ordinamenta Maris, el código de derecho marítimo más antiguo del mundo que data del año 1000. En Trani vi desde el balcón del hotel una tormenta como no había visto ninguna en años. Luego el sol radiante y la mar serena:

Benvenuti a Trani.

Sublime puerto de Trani.

La impresionante catedral normanda de San Nicola Pellegrino de Trani, del siglo XII, es la unica catedral de Europa con los pies en el mar.

El castillo suavo de Trani, en frente un restaurant familiar veramente italiano llamado Il Castello Svevo tiene excelentes platos a base de mariscos y pescados traídos por los pescadores de Trani.

Centenares de bodas durante todo el viaje a lo largo ancho de Puglia. No hubo dia ni iglesia en donde no se estuviera celebrando una boda.